Ворота из профлиста откатные своими руками

Общая информация о воротах

Раздвижные ворота могут быть ручным или автоматическими, в большинстве случаев их выполняют из металла, т.к. такие изгороди более долговечны, не нуждаются в частом уходе и проще устанавливаются. Можно выбрать любой рычажный или откатной механизм, но наиболее предпочтителен из-за надежности — аппаратный вентиль, который состоит из двух V-образных колес с крепежными болтами, роликовой дорожкой, двумя направляющими роликами и запорной пробкой для ворот.

Схема откатных ворот
Фото — Схема откатных ворот

Полностью автоматические ворота нуждаются в индивидуальном электропитании, их можно подключить от второй линии проводки или установить специальный бестопливный источник, скажем солнечную батарею. Нужно отметить, что у электрических моделей ворот сложнее изготовление, они получаются дороже по себестоимости.

Откатные ворота из профнастила
Фото — Откатные ворота из профнастила

Чтобы построить механические откатные ворота для забора из профнастила Вам понадобится:

  1. Крепежные изделия (шурупы, гвозди);
  2. 5*10 балки;
  3. Несколько листов стенового профильного настила;
  4. Болгарка.

Преимущества профилированного листа

Во-первых, этот материал очень прочен и не подвержен коррозии.

Производят его из тонких стальных оцинкованных листов, затем ровной поверхности стали придают волнообразную или трапециевидную форму для создания эффекта дополнительной жесткости. Затем наносят слой полимера, который служит защитой от коррозии.

Во-вторых, слой полимера выполняет эстетическую функцию – есть широкий выбор оттенков и цветов. Краска потребуется только для труб каркаса, но не для сдвижного полотна.

В-третьих, небольшой вес материала. В откатных воротах в качестве основного полотна может выступать что угодно.

А профнастил при толщине от 0,4 и до более 1 мм весит совсем немного, что облегчает всю конструкцию и делает беспроблемным процесс открывания без лишней нагрузки на автоматический привод.

Пошаговая инструкция, как самостоятельно изготовить стильные европейские ворота

Схема движения откатных ворот

Схема движения откатных ворот.

Если планируется сделать ворота из профнастила, но опыта работы в изготовлении подобной конструкции нет, то понадобится подготовить простейший стапель. В дальнейшем данный элемент понадобится и для сооружения стропил, рам стенок и т.д.

Ворота из профлиста откатные своими руками

Разметка стапеля производится следующим образом:

  1. На ровном участке надо отбить по шнуру начальную линию и перпендикуляр.
  2. Проверяется перпендикулярность треугольником, который можно изготовить из какого-нибудь прочного шнура.
  3. По перпендикуляру нужно установить скамейку из бруска 100х100 мм, трубки или швеллера. Горизонтальность надо будет выверить строительным уровнем. Если стапель потребуется использовать регулярно, то его скамейки необходимо будет установить на столбы.
  4. Далее надо будет еще раз проверить перпендикулярность скамейки.
  5. Устанавливается еще одна скамейка.
  6. При помощи планки, правила или строительного уровня надо проверить концы скамеек на перекос монтажной плоскости.
  7. Таким же образом устанавливаются остальные скамейки.
  8. Если стапель стационарный, то надо будет забетонировать столбы скамеек, после чего проверить все элементы на перекос.
  1. Используя рулетку, карандаш и циркулярную пилу, нужно отметить и вырезать кусок профнастила 115 см в высоту и 175 сантиметров в длину. Это позволит профильному настилу, правильно и точно вписаться в деревянную раму 120 на 180 сантиметров.

    Ворота из профнастила
    Фото — ворота из профнастила

  2. Используйте циркулярную пилу, установленную на небольшую глубину резания (2,5-3 сантиметра), чтобы сократить паз в краях 5-на-10 см. Далее нужно сделать канавки такой же ширины и толщины, как и металлический профиль (если Вы используете 1/2-inch материал, то нужно сделать 1/2-inch широкий паз). Сосредоточьте паз по краям. Сделайте несколько проходов пилой, чтобы удалить все опилки из канавок. Продуйте их.
  3. Используйте рулетку, линейку и карандаш, чтобы отметить и вырезать четыре части рифленой доски с углом 45 градусов с каждой стороны для рамы. Верхняя и нижняя части будут иметь длину 180 сантиметров на длинных точках углов; боковые части будут длиной 120 сантиметров. Обязательно отмечайте углы для более точного процесса резания, также обращаем Ваше внимание, что чем точнее будут проделаны канавки, тем проще будет соединять эти детали рамы.
  4. Вставьте рифленые листы из металла в каждую половинку будущих ворот, так что отрезки 45 градусов будут соответствовать друг другу по углам. После того, как сравняется величина, нужно закрепить полученный участок при помощи клея на первое время;
  5. После этого нужно отметить карандашом на воротах места стыков и креплений, также учитываем места соединения с калиткой, замком, электроприводом. Подбираем диаметр сверла, подходящий по размеру (также можно воспользоваться ручным сверлом), и устанавливаем крепежные детали;
  6. Мы советуем покрасить ворота до соединения их с роликами, так Вы не запачкаете фурнитуру, тем более, распашные двери должны хорошенько просохнуть. После засыхания краски, обработайте поверхность калитки дополнительно слоем лака или специальных полимеров;
  7. Далее прилагают V-диски 10-сантиметрового диаметра к нижней части стойки гидротехнического затвора (либо автоматического, если делаете раздвижные ворота с электроприводом). Дрелью просверливаем в каждом углу по отверстию для прохождения крепежных болтов. После этого у Вас будет возможность отрегулировать сдвижные ворота без полного разбора конструкции. Хорошенько проверьте, как проходят двери, не цепляются ли они нигде, как захлопываются и т.д.
  8. Расположите ворота в предназначенном проеме для определения окончательного расположение колес роликов и встроенной рамы. Если Вы покупаете систему отдельно, то с ней идет инструкция, которая поможет установить определенную марку. Нужно отметить, что можно сделать направляющие и самому, но для этого понадобятся специальные ролики;
  9. Нужно установить два направляющих ролика вдоль забора до открытия затвора, чтобы они регулировали движение в верхней части ворот, контролировали зазор, когда двери закрыты. Разместите один рядом с зоной открытия, еще один на полпути вдоль направляющей. Если Вы живете в ветряном климате или экстремальных условиях, то рекомендуем установить дополнительные «подстраховочные» ролики;
  10. Установите стопор затвора на стене или заборе приблизительно 170 см от конца закрытых ворот. Принцип работы затвора прост: если ворота не ограничивать, то они сойдут с петель и могут повредить Вас, технику или семью, также, если не делать запорные устройства, езда не будет ограничиваться, профнастил может погнуться или даже сломаться.

    Откатные ворота чертеж
    Фото — Откатные ворота чертеж

Конструкции створок

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Предлагаем ознакомиться  Монтаж гипсокартонных потолков своими руками

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

  • наискосок;
  • горизонтально;
  • крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Усиление створок пластинами из металла

Ворота из профлиста откатные своими руками

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

В конструкции сдвижных ворот обязательно будут присутствовать несколько значимых элементов.

  • Опорные столбы. Их можно сделать из металлических труб, швеллеров, деревянного бруса, бетона или кирпича. Самый удачный вариант – кирпич. Это надежное основание, имеющее привлекательный внешний вид.
  • Непосредственно полотно с каркасом – подвижная створка и, как часть этой конструкции, – противовес.
  • Направляющий рельс, который движется по роликам.
  • Элементы, обеспечивающие движение: роликовые тележки или каретки, которые должны быть жестко закреплены, верхние ролики.
  • Фундамент, заливаемый под закладную, которой будет служить швеллер размером от 10 до 20 см.

Помимо этого, есть еще много составляющих, которые не являются первоочередными.

Советы и предупреждения

  • Сломанные листы не подлежат монтажу, у них низкая долговечность. Высока вероятность пораниться при установке;
  • Чем толще профнастил, тем тяжелее ворота будут, к примеру, модель с элементами ковки будет очень красивой, но требует дополнительных роликов. Оптимальная толщина профильного листа в таком случае от 0,5 до 0,8 мм;
  • Если ворота очень тяжелые, то нужно устроить дополнительную балку посередине;
  • Обязательно просмотрите у нас чертежи откатных ворот из профнастила, это поможет определиться с конструкцией, видом привода и количеством роликов;

    Чертеж автоматических откатных ворот
    Фото — Чертеж автоматических откатных ворот

  • Схема должна быть проверена специалистами, которые помогут указать на ошибки в конструкции.

    Откатные ворота на фундаменте
    Фото — Откатные ворота на фундаменте

Создаем чертеж и подбираем материалы для установки ворот из профнастила

Структура листа профнастила

Откатные ворота с калиткой можно выполнить по одной из следующих схем:

  1. На нижних роликах, которые передвигаются по рельсу. В данном случае рельс укладывается на грунт.
  2. С нижним рельсом, который катится по роликам для опоры.
  3. С рельсом на ограждении и роликами на створке.
  4. С плавающим рельсом.

Недостаток схемы в том, что для ее реализации надо приобретать дорогостоящую фурнитуру. Ворота с рельсом на ограждении и бегунками нуждаются в прочном заборе, однако их можно сделать с легкостью своими руками. Такая конструкция не требует возведения специального основания.

Перед началом всех работ и закупкой материалов следует полностью разобраться со всей конструкцией. В этом поможет чертеж или подробная схема, если нет специализированных навыков чертежных работ.

Имея схему, можно посчитать и необходимое количество материалов. Для того чтобы сделать ее качественно, нужно следовать таким указаниям.

  1. Все размеры на схеме для большей точности расчетов нужно обозначать в миллиметрах.
  2. Измерить расстояние между опорными столбами, если забор с ними уже смонтирован. Если же нет, то просчитать, какая потребуется ширина проема. Обычно она составляет около 4 м.
  3. Само полотно будет немного шире, оно «заходит» за опоры. Этот припуск составляет примерно 20 см или немного меньше.

    Высота также определяется по столбам и забору. Ворота обычно идут вровень с высотой ограждающей конструкции и на 7–10 см ниже опор.

  4. Размер противовеса определяется как половина проема. Исходя из этого, общая длина подвижной конструкции будет составлять полтора проема плюс «припуск», то есть примерно 1,6 длины.
  5. Выполняя чертеж, необходимо помнить о том, что потребуется дорожный просвет около 10 см (можно немного меньше).
  6. Нужно определиться с направлением движения створки и также указать это на схеме. Выбирать лучше ту сторону, где движению ничего не будет мешать.
  7. Фундамент со швеллером обозначается на чертеже штриховкой, он располагается под противовесом.
  8. Желательно сделать несколько схем, на каждой из которых конструкция ворот будет показана по-разному: вид сверху, прямо, в разрезе.

    Это делают затем, чтобы была возможность учесть все самые мелкие детали, вплоть до создания отдельного чертежа фундамента с закладной (глубина, размеры, материалы, привязка к ходовому полотну) и раскладки каркаса для полотна.

Предлагаем ознакомиться  Поделки для сада: 10 лучших мастер-классов

О тех составляющих, которые понадобятся, и инструментах для работы с ними нужно рассказать отдельно.

Материалы

  • Профнастил. В зависимости от площади створки закупается расчетное количество листов.
  • Каркас и рама. Потребуются профильные трубы 60*40, 40*20, 60*30. Для внутренней рамы используют трубы меньшего размера, а для несущей – большего.
  • Фундамент. Здесь нужно больше составляющих: швеллер; арматура – прут диаметром 10–12 мм; цемент для раствора 500 или 400 марки; по трети объема заливки щебня и песка.
  • Крепежи. Можно использовать саморезы, но с профилированным листом удобнее работать, используя заклепки. Их потребуется около 12 шт. на каждый лист.
  • Покрытие. Краска, грунтовка и герметик для каркаса.
  • Консольный комплект. Направляющая, две роликовые каретки, накатный и верхние ролики, заглушки, уловители.
  • Комплект автоматики, включая провода.

Перед тем, как изготавливать

подъемные гаражные ворота своими руками

, не лишним будет посмотреть видео о том, как они функционируют.

О том, что представляют собой рафшторы — вы узнаете из нашей статьи.

Инструмент

  • Уровень, желательно большого размера.
  • Лазерный измерительный прибор.
  • Шнур.
  • Сварочный аппарат.
  • Шуруповерт, дрель, перфоратор.
  • Ножовка для работы с металлом.
  • Резиновая киянка.
  • Рулетка.
  • Лопата.
  • Емкость для раствора.
  • Элементы личной защиты.
  • Немного досок для опалубки.

Устройство и конструктивные особенности механизмов и способов установки.

Конструкция откатных ворот сложная, а значит, визуализация необходима, т.е. нужно сделать эскиз или чертеж.

https://www.youtube.com/watch?v=gumoq9guC5o

Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.

Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот

Материал Количество Стоимость
Профнастил* 4 листа по 2 м.п.
около 10 м.кв.
150-350 руб. за м.кв.
Труба 100х100, толщиной 4 мм. 2 560 руб/м.п.
Труба 60х30, толщиной 2 мм. 2 м.п. – 2 шт.
3,5 м.п. – 1 шт.
4 м.п. – 1 шт.
6 м.п. – 1 шт.
153 руб/м.п.
Труба 60х20, толщиной 2 мм. В зависимости от места расположения усиливающих перемычек 147 руб/м.п.
Лист металлический, 2 мм.
Для усиления каркаса. Устанавливается в случае сильной ветровой нагрузки.
Косынки – 4 шт.150 764,80 руб/м.кв.
Для обустройства нащельника 150х150 2 шт.
Швеллер, длиной 2-3 м.п.
Для установки на фундамент под хвостовик
1 шт. 300 руб/м.п.
Саморезы/заклепки 80 шт./130 шт. 1,25 руб./шт. 0,3 руб./шт.
Краска для профнастила 1 шт. 240 руб./1 кг.
Грунтовка антикор: ГФ-021 ЛАКРА
Фосфогрунт
Цинконол
1 шт. 140 руб./кг.
257 руб./кг.
463 руб./кг.
Краска для каркаса 1 шт.  
Цемент М 400 1 шт. 200 руб./50 кг.
Песок   85 руб./50 кг.
Арматура, Ø 12 20 м.п. 41 руб./м.п.
Ручки Нужны, если не используется привод  
Скрытые петли  
Замки  
Механизм откатных ворот 1 шт. для откатных
2 шт. для раздвижных ворот
 
Ролтэк МИКРО Ширина проема 3 000
Вес створки до 350 кг.
7530 руб.
Alutech Ширина проема 4 000
Вес створки до 450 кг.
150
Came Ширина проема 4 500
Вес створки до 700 кг.
29330 руб.
Came Ширина проема 4 500
Вес створки до 800 кг.
33980 руб.
Автоматика Alutech 1 шт. для откатных
2 шт. для раздвижных
25000 руб.

* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м.  Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.

Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде – это фурнитура и автоматика.

Фурнитура для откатных ворот – это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.

Монтаж ворот откатного (раздвижного) типа своими руками без автоматики

Фундамент заливается под хвостовик.

Схема бетонирования откатных ворот

Вплотную к столбу укладывается швеллер 200 мм, а швеллер 160 мм закладывается с отступом 50 мм от опорного столба.

Монтаж закладных в столбах выполняется «заподлицо» с кирпичной кладкой (облицовкой опорных столбов).

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже 20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Ворота из профлиста откатные своими руками

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Изготовление металлических ворот начинают с построения эскиза, на основе которого закупают все необходимые материалы. На данном этапе стоит тщательно измерить пространство, где будут стоять ворота, определиться с наличием калитки. Примерный чертеж ворот с калиткой в нескольких вариантах представлен ниже.

Для установки потребуются такие материалы:

  • листы профнастила, желательно с высотой волны (выступа) не более 2 см и толщиной не менее 0,4 мм;
  • профилированные трубы диаметром не менее 10 см; в качестве опоры также подходят бетонные столбы или сваи;
  • перекладины меньшего размера для укрепления конструкции;
  • саморезы или заклепки в цвет профнастила;
  • X-кронштейны для крепления перекладин к столбам, из расчета 2 шт. на столб;
  • заглушки на столбы;
  • бетон для заливки столбов;
  • фурнитура для ворот: замки, ручки, петли в количестве, необходимом для всех проемов.

Листы профнастила бывают с односторонней и двухсторонней окраской, поэтому вы сможете выбрать подходящий вариант. Также при покупке уточните у продавца, нанесен ли на материал полимерный слой, который защищает от коррозии.

Что касается инструментов, то заранее подготовьте сварочный аппарат, бетономешалку, болгарку (углошлифовальную машину), шуруповерт, садовый бур, рулетку и уровень. Также понадобятся и расходные материалы.

Ворота из профлиста своими руками

Установка ворот из профнастила начинается с вкапывания и бетонирования опорных столбов. Отверстия в земле делайте больше диаметра столбов, чтобы было удобнее заливать конструкцию бетоном.

Предлагаем ознакомиться  Можно ли сажать тюльпаны весной и когда высаживать их в грунт

Чтобы уменьшить разрушение опоры от подземных вод, насыпьте в углубление смесь щебня и песка на высоту 15-30 см.

Вкопанные столбыВкопанные столбы

Глубина заделки столба должна составлять 1/3 его длины, но в целом не меньше 1 м

Далее начинайте готовить каркас будущих ворот. Если не знаете, как сварить ворота из профильной трубы, то следуйте таким правилам:

  • сначала нарежьте все детали конструкции и разложите их на сухой поверхности;
  • измерьте все участки и убедитесь, что все величины совпадают;
  • начните сварочные работы: для провара (металлической связи между трубами) оставляйте зазор 1,5-2 мм; приваривать начинайте с центра плоскости, потом фиксируйте деталь по краям;
  • для более жесткой конструкции приварите в центральной части дополнительные перекладины.

До начала работ еще раз тщательно проверьте все параметры. Лучше сделать каркас чуть меньше, т.к. эту проблему легко решить с помощью нащельника, который помещают на одну из створок. А вот если каркас будет больше задуманных параметров, придется резать всю конструкцию, чтобы ее уменьшить.

Каркас собран, и пора узнать, как приварить петли на ворота.

Начало работ – фундамент

Вначале готовится сама закладная. К швеллеру приваривается арматура. Должна получиться конструкция в виде буквы П или, если нужно придать большую прочность в случае больших размеров, Ш.

Соответственно этому будет меняться конфигурация ямы – 2 либо 3 колонны глубиной не менее 1,5 м, между которыми траншея глубиной в 50 см. Ширина ямы под 20-й швеллер будет около 0,5 м.

Нижний уровень засыпают песком – это «подушка» – и утрамбовывают. Далее установленная конструкция полностью заливается приготовленным раствором.

Ворота из профлиста своими руками

Верхний уровень фундамента (уровень швеллера) должен быть на несколько сантиметров выше дороги, ведь от этого зависит высота дорожного просвета. Прежде чем производить заливку, делают небольшую опалубку.

Горизонталь фундамента – самое главное в работах. От этого зависит стойкость и ровный ход створки. Располагают его впритык к столбу опоры.

Проследить нужно и за параллельностью забору и ходу отката. После заливки должно пройти не меньше четырех дней до появления возможности продолжать работы.

Завершением монтажа станет процесс обшивки полотна ворот профнастилом. В качестве креплений используют клепки. Они, в отличие от саморезов, очень долго могут держать динамические нагрузки и не ржавеют.

Обшивку хорошо делать с обеих сторон, так конструкция будет более прочной, но для начала можно выполнить только внешнюю обшивку.

На рынке стройматериалов сейчас представлено очень много вариантов комплектующих для самостоятельного изготовления и монтажа сдвижных ворот из профилированного листа.

При условии, что все комплектующие будут качественными, а тот, кто непосредственно занимается изготовлением, имеет соответствующие навыки, ворота ничем не будут отличаться от заказного варианта.

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Профлист

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

  • бруса сечением 15х15 см;
  • круглого бревна диаметром от 20 см;
  • швеллерной балки со стенками толщиной не менее 1,5 см;
  • профильной трубы сечением 8х10 см со стенками не тоньше 7 мм.
Вставляем в ямы опорные стойки
Вставляем в ямы опорные стойки

Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора
Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора

Полотно ворот

Пока устаивается фундамент, можно готовить следующие части. Первым делом сооружается каркас.

Чтобы он получился геометрически верным, можно соорудить с помощью уровня своеобразную платформу, на которой раскладываются все составные. Отрезают трубы так, чтобы при сварке не было никаких щелей и отверстий – встык.

Некоторые внутренние элементы можно делать из трубы 20*20, для несущей конструкции каркаса используют большие размеры. Когда сварка завершена, зачищают швы и хорошо грунтуют все элементы.

Теперь все сооружение можно окрасить в выбранный цвет, лучше в несколько слоев. Монтаж самого профнастила можно производить только после того, как полностью высохнет краска.

На следующем этапе после установки каркаса на балку соединения нижней части обрабатываются дополнительно герметиком.

Монтаж ворот

В балку вставляют роликовые каретки и располагают их на фундаменте. Затем направляющую выдвигают, чтобы отрегулировать просвет между нею и опорным столбом.

Сначала каретки центруются, а после немного прихватывают заднюю. Переднюю выставляют по месту так, чтобы ход был свободным и достаточным, то есть учитывается размер (около 15 см) концевого или накатного ролика, устанавливаемого в переднем конце рельса.

Для каждой каретки достаточно будет четырех швов по сторонам.

Когда полностью приварены обе тележки, на направляющую выставляется готовая конструкция полотна. Она выравнивается (проверяется соответствие уровню) и закрепляется.

Сварочные швы должны располагаться на расстоянии не более 30 см друг от друга, толщина их около 2 см. Начинать процесс следует от центра и далее двигаться к краям в шахматном порядке.

Обычным способом варить нельзя, в противном случае направляющую вместе со всей готовой конструкцией «поведет».

Все эти работы выполняются «по месту», но ни в коем случае не заранее. Это связано с тем, что механика здесь не идеально точная – неровности почвы, минимальные расхождения на миллиметры и так далее.

При установке верхних роликов, которые выполняют роль защиты от качания, можно воспользоваться несколькими способами крепления.

Самый простой, но не идеально надежный – прикрутить анкерами к опоре. Еще нужно установить улавливатели.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector