Плоское шпалерное дерево – форма кроны, как вырастить, идеи для сада

Особенности ухода за шпалерными деревьями

Шпалерными называют деревья с искусственно сформированной плоской кроной. Саженец целенаправленно подвязывают таким образом, чтобы его ветки развивались в одной плоскости.

В качестве опоры используют шпалеру – конструкцию, состоящую из столбов и натянутых между ними рядов проволоки. Вместо столбов проволоку также можно крепить к забору или стене строения.

Для выращивания на шпалере выбирают деревья на карликовых подвоях, благодаря чему они разрастаются не в высоту, а в ширину. Как будет выглядеть крона взрослого дерева, зависит от способа ее формирования.

Главное достоинство шпалерных насаждений – компактность. Крона таких деревьев занимает в ширину всего 25–30 см, а с учетом подступов – не более метра. Это позволяет заложить полноценный фруктовый сад даже на очень маленьких участках.

У шпалерного метода есть и другие плюсы.

  • Ветки лучше освещаются и проветриваются, что снижает риск появления грибковых заболеваний.
  • Плоды не затенены, и хотя их меньше по количеству, они лучшего качества, более крупные, равномерно созревают.
  • Небольшая высота и свободный доступ к каждой ветке облегчают уход за деревьями – обрезку, опрыскивание, уборку урожая.
  • Такие деревья можно выращивать на границе участка, не боясь недовольства соседей.
  • Шпалеры необычно выглядят и служат украшением сада.
Яблоня на кирпичной стене

С помощью шпалерных растений можно задекорировать неприглядное строение

Во многом агротехника растений на шпалере такая же, как и при обычной посадке. Но есть и особенности.

Поскольку для таких посадок выбирают карликовые подвои, корневая система у них залегает неглубоко и более чувствительна к недостатку влаги. Поливают шпалерные деревья чаще обычного – примерно 1 раз в 10 дней, выливая под каждое 3–4 ведра воды. Чтобы дольше сохранить влагу, почву лучше всего замульчировать.

Определенных навыков и терпения требует обрезка и подвязка веток. Она сродни искусству бонсай, особенно если планируете создать сложную форму. С точки зрения агротехники все намного проще. Деревья обрезают два раза в год – весной и в конце лета, удаляя побеги, выходящие за пределы намеченного контура.

Сейчас многие питомники продают готовые формовые деревья вместе с опорой, и вам остается только поддерживать их форму. Также вы можете обратиться в компанию, занимающуюся ландшафтным дизайном. Мы подскажем, где лучше размесить шпалеры, спроектируем их, высадим и поможем сформировать деревья.

Яблоня на шпалере

Помимо красоты, выращивание яблонь на шпалере имеет несомненную пользу – они становятся плодоноснее.

Сама по себе шпалера — жесткая рама из деревянных или железных столбов и рамы, на которую крепятся рейки или проволочное полотно. Благодаря ему в дальнейшем будет выбрано направление роста ветвей будущего дерева. Высаживание яблони на шпалере практически один в один схоже с высаживанием обычной яблони.

От схемы высаживания зависят:

  1. Обилие урожая
  2. Увеличение его качества
  3. Обилие питания
  4. Достаток света и тепла
  5. Повышение иммунитета
  6. Отсутствие грибка на всем протяжении ствола
  7. Препятствие увеличению популяции вредителей и всяких болезней

Схема высадки помогает определить минимальное расстояние, которое следует отложить между будущими деревцами. Она создается исходя из особенности сорта выбранного саженца, способности земли снабдить его водой, наличия в ней необходимого питания для будущего дерева и остальных характеристик почвы.

Есть два типа схемы высадки яблонь: усредненная и индивидуальная. Первая схема включает в себя список требований к высадке без учета состава почвы, особых характеристик участка, сорта и прочего. Она учитывает исключительно климат в месте, где суждено «жить» саженцу, и ширину его ветвей.

Для высадки на шпалере берутся невысокие сорта яблонь, а порой и вовсе «карлики». Значит требования к высадке будут формироваться исходя из их наибольших габаритов при учете подрезки. Она составляет 4 метра, которые отделят один ряд шпалер от другого. Сами же деревца должны отстоять друг от друга на 2.5 метра минимум.Индивидуальная схема высадки учитывает то, что в усредненной опускается, включая сорт яблонь.

Полукарликовые сорта колоновидных яблонь предпочитают высаживать таким образом, чтобы они располагались в 1.2 метрах одна от другой. Для карликовых сортов это пространство можно уменьшить до шестидесяти см.Для таких «малюток» как сорта Мелба, Лобо, Спартан и Уэлси пространство между деревцами может быть четыре м. А от них до их соседей по саду – на один метр меньше.

Если саженец брался наугад или сорт яблони неизвестен, то пространство между деревцами следует брать, исходя из ширины кроны. У шпалерных красавиц эту переменную можно отсчитать по верхним ветвям, которым отведена эта роль. Ее следует увеличить в пару раз и получившуюся цифру можно будет считать тем самым минимальным расстоянием между деревьями.

Грамотное расположение молоденьких деревьев поспособствует не только радующему глаз оформлению сада. Благодаря правильно подобранной схеме можно увеличить срок жизни дерева, и организовать место в саду согласно задумке владельца.

Проще всего подрезать побеги яблони при формировании живой изгороди. При этом наиболее крепкие побеги ограничивают в росте так, чтоб они устремлялись в два направления. Чтобы этого добиться боковые ветви крепят под углом в девяносто градусов к стволу.

Нижние боковые росточки приматывают в горизонтальном положении к проволочному каркасу шпалеры. После этого верхний росток укорачивают над почкой таким образом, чтобы срез был выше побегов на 50 см.На следующий год боковые отростки усекают вместе с конкурентным побегом, верхний росток снова подрезают по тому же принципу.

В конце лета будет готова зеленая изгородь с раскидистыми ветвями. Садоводы не торопятся, внимательно наблюдают за формированием почек на верхушках веточек яблони, периодически подвязывая их в приподнятом положении.

После подрезки из самого верхнего ростка «ствола» будущей яблони проклевывается крепкий побег. «Ствол» также дает ростки из боковых почек. Два самых крепких из них следует закрепить под углом в 90 градусов на шпалерной конструкции. Это создаст второй ряд веток и определит направление, в котором будет расти будущая крона.

После зимы верхушечный росток снова усекают. Это дает толчок к выбросу новых почек по бокам, из которых впоследствии будет сформирован третий ряд веток. Кроме этого устраняют все устремившиеся вверх ростки у основания.

Приподнятые ростки от боковых ветвей в последнюю неделю августа укладывают горизонтально на шпалерное полотно. Эти ростки вместе с остальными в дальнейшем превратятся в плодовые веточки.

Верхние ряды веток должны быть не длиннее тех, что внизу. Рост плодоносов на шпалере достигает максимум 2 или 2.5 метра. Крошечный сад произведет впечатление густого и пышного если деревца со слаборослым подвоем будут не больше 1.8 или 2 м в высоту. Когда самая верхняя их ветвь достигнет этой отметки, ее тоже необходимо закрепить под прямым углом на проволочном каркасе шпалеры. Все ростки, начавшие расти вверх от загнутого «ствола» , необходимо усечь до основания.

Для придания яблоне формы нужно сначала выбрать росток для высаживания. Больше всего подходят однолетние «малыши», но если таких нет, то двухлетки и трехлетки также активно приживаются. Подвой саженца лучше брать слаборослый, если не карликовый, и непременно клоновый. Узнать это можно по мочке на самом подвое.

Схему лучше брать такую: 3 метра от ростка до ростка и 2.5 – до соседнего ряда. Эта схема учитывает как ограниченное пространство, отведенное под деревья, так и ширину нижнего ряда их веток.

Чтобы придать деревцу нужную форму следует:

  1. У высаженного в землю саженца усекают ствол до трех почек, оставив от него 30 см. В сентябре из трех почек появятся ростки , два из них следует закрепить под прямым углом, один – направить вверх по раме шпалеры.
  2. На двухгодовалом ростке после зимы разросшиеся побеги снова требуется укоротить до трех почек. После лета они выбросят новую часть побегов и веточек будет уже девять.2
  3. Возникающие новые ростки тоже требуется направлять под прямым углом, позволив мелким веточкам по бокам расти свободно и чуть приподнято, дабы придать дереву пышности.
  4. На третий год после зимовки все девять веточек усекают до трех почек, чтоб получить двадцать семь ростков к концу лета. С них устраняют все почки кроме одной. К моменту, когда из них появятся ростки, нижние ряды веток дадут много плодовых почек.3

Для дальнейшей корректировки формы требуется устранять все ростовые почки, за исключением одной, и при этом не трогать цветковые. Дереву не нужен «обвес» в виде лишней массы веточек.Когда саженец достигнет желаемого «роста» верхний побег также нагибают под прямым углом и крепят на полотно шпалеры. Расстояние между боковыми веточкам должно быть не меньше 50 см. Все, что мешает комфортному произрастанию ветвей, усекают на стадии почки или ростка.

Сформированные подобным образом деревца плодоносят, достигнув двухлетнего возраста. Листья и плоды у них больше, фактурнее, с более насыщенным цветом. При удачном стечении обстоятельств с каждого ряда веточек можно собрать до килограмма яблок.

Предлагаем ознакомиться  Какой горшок нужен для хлорофитума !

Шпалера предоставляет шанс не только грамотно обустроить весьма стесненное пространство маленького сада, но так же украсить стену дома разросшимся деревом.

Для формирования шпалерной яблони у стены в необходимо выбрать стену дома, которую чаще всего освещает солнце. Подойдет южная или юго-восточная сторона. Юго-запад также может быть пригодной для шпалеры, а вот запад или восток уже менее благоприятны для комфортного роста дерева.

  • До посадки строят каркас. Между ним и стеной необходимо сделать отступ шириной минимум восемьдесят или около ста см. Это важно для облегчения дыхания дереву. К тому же доступ с задней стороны облегчит уход за растением.
  • Множество новичков ошибочно крепит решетку из проволочного материала или досок прямо на стену. Кроме саженца это вредит стене дома из-за скопления влаги на листьях. Она впитывается в кладку стены, размягчая и разрушая ее.4
  • Саму основу шпалеры делают из легких материалов – деревянного или железного каркаса с проволочным материалом из цинка. Проволоку чаще всего покрывают изолентой, чтобы избежать воздействия коррозии на растение.
  • Полностью деревянная шпалера украшает стену дома сама по себе. Для избавления дерева от гниения и пересыхания его красят. Цвет для покраски нужен нейтральный – зеленый, коричневый, белый. Это позволит шпалере «слиться» со стеной или не бросаться в глаза из-за дерева. При создании шпалерного полотна промежуток между планками не должен превышать тридцать сантиметров. 5
  • Растения не любят ледяную корку и излишнюю влажность, хотя она неизбежно возникает из-за стекающей с крыши воды. Именно поэтому перед установкой шпалеры следует отвести воду с крыши при помощи карнизов и труб.
  • Размеры выемок для высаживания метровые по всем параметрам. Изредка их заменяют траншеями, чья ширина больше восьмидесяти сантиметров. Деревья впитывают и накапливают воду, поэтому требуется провести гидроизоляцию той части здания, где планируется разместить шпалеры.6
  • В выемки сыпят гравий или щебень для создания слоя дренажа. После высаживания растения укрывают плодородной землей. После анализа земли на участке в нее добавляют песок с глиной и минералами. Кроме этого можно внести немного органики для подпитки.
  • Плодоносы у стен начинают изменять, придавая им форму, когда высота их саженца станет больше 50 или 60 см. Это бережет здание от разрушения из-за невовремя появившихся ростков или разросшейся корневой системы. Если этого не удается избежать и ростки появляется – их усекают целиком.7
  • Далее деревцу принято придать форму выбранной пальметты. Это орнамент, который воссоздан при помощи ветвей. У него два вида: пальметта свободной и идеальной формы. Вторая форма известна своим долгожительством, но за счет этого страдает ее привлекательность. При ней веточки устраивают у стен так, чтобы кладки не было видно совсем. По ходу роста зелеными ростками обрамляют двери и окна. Ослабевшие росточки усекают, а крепкие и плодоносящие располагают так, чтоб всем им хватало места для роста.
  • Симметричная пальметта куда более декоративная, при ней ветви отстоят друг от друга на тридцать см. Если на стволе по какой-то причине не хватает почек для формирования нового ряда,то их прививают.8
  • Для ускорения появления плодов на деревце к нему также прививают плодовые ростки. В вегетативный период яблоня нуждается в нескольких прищипываниях чтобы «плечо» деревца образовалось вовремя.

Варианты формирования кроны

Существует несколько общепринятых способов формирования кроны шпалерных деревьев.

Сетчатый кордон

Чаще всего используют для создания живых изгородей – отсюда и название.

Саженцы высаживают в ряд через каждые 25–30 см. Центральный проводник срезают на высоте 10 см от уровня корневой шейки. Весной, когда начинают отрастать побеги, их удаляют, оставив по две боковые ветки у каждого растения. Затем соседние ветки связывают крест-накрестет и обрезают над местом соединения. В течение нескольких лет операцию повторяют, как бы сплетая сетку.

Сетчатый кордон

Шпалерные деревья в виде сетчатого кордона

Организация участка и особенности установки шпалеры

Возделывание интенсивного яблоневого сада с использованием шпалеры

Участок яблоневого сада состоит из клеток, сорта в каждой клетке чередуются по рядам (для лучшего опыления в период цветения), каждого сорта удобнее иметь чётное количество рядов. Длина ряда не должна превышать 150 м (связано с ограничениями капельного орошения и уборкой урожая). Клетки разделены дорогам шириной 15 м.

В каждом ряду через 10-13 м устанавливаются столбы (высота столба 3-4 м, 1м под землёй, 2-3 м над землёй), столбы должны быть металлическими (например, б/у буровая труба НКТ60) или железобетонными (дороже). Крайние столбы фиксируются с помощью оцинкованной стальной проволоки (4 мм) и якорей (1 м длинной), ввинченных в почву.

Между столбами натягивается 3 ряда стальной оцинкованной проволоки (3 мм) (на высоте 50 см, 1 м, 1,5 м). К нижней проволоке в дальнейшем крепится капельная линия (через 50-150 см длины) и самые нижние ветки. Последующие ряды проволоки натягиваются по мере отрастания деревьев. Сразу же после посадки саженцев следует установить индивидуальные опоры для каждого саженца из бамбука (2-3 см в диаметре, 3 м высотой) или любого доступного аналога.

Одним из важнейших мероприятий при закладывании промышленных насаждений яблони является подбор современных сортов. Для закладывания интенсивного плодового сада целесообразно использовать, прежде всего, экономически выгодные сорта яблони зимнего срока созревания, которые пользуются повышенным спросом на рынке, транспортабельны и способны хорошо храниться.

Интенсивный шпалерно-карликовый сад сорта Гала Маст на подвое М9

При небольшом количестве сортов в саду легче осуществить систему защиты насаждений от болезней и вредителей, сортовое формирование и обрезку деревьев. При подборе сортов следует взять во внимание их требования к почвенно-климатическим условиям, прежде всего температурному режиму и продолжительности периода вегетации.

Поражение плодов яблони паршой

Болезни и вредители являются существенной угрозой плодовых насаждений. Они служат причиной ослабления растений, снижения урожая и ухудшения качества плодов. В интенсивных садах вредоносными являются те самые болезни и вредители, что и в садах традиционного типа. Для борьбы с ними можно использовать все рекомендованные химические и биологические средства защиты.

В интенсивных загущенных насаждениях с деревьями меньших размеров частота и интенсивность проявлений отдельных болезней или вредителей может быть несколько иной, чем в садах традиционного типа. Специфической является также техника опрыскивания деревьев.

Рекомендованные для интенсивных садов помологические сорта яблони, например, Хани Крисп. Лигол, Голден Делишес, Джонаголд, Чемпион и другие более стойкие к парше, чем популярные до недавнего времени сорта (Мекинтош).

Интенсивный сад яблони сорта Голден Делишес на подвое М9 (на фото И.В. Муханин и А.И. Кожина, Ассоциация садоводов России)

Благодаря небольшим размерам, деревья в интенсивном саду лучше проветриваются и эффективнее обрабатываются химическими препаратами, которые снижают развитие болезней и вредителей внутри кроны, а для опрыскивания необходимо значительно меньше рабочей жидкости, ручной работы и энергозатрат.

Для опрыскивания интенсивного сада обычным садовым опрыскивателем достаточно израсходовать около 600 л/га рабочей жидкости, а специальным «колоноподобным» опрыскивателем 300л/гa, уменьшив на 20-25% дозу препарата.

Обычные опрыскиватели, оборудованные мощным вентилятором с потоком воздуха свыше 30000 м3/ч., служат причиной значительные потерь рабочей жидкости, которой на листву и плоды попадает только 25-40%, загрязняя окружающую среду и требуя значительных энергозатрат.

Изменения в технике опрыскивания насаждений состоят в использовании экономических «колоноподобных» опрыскивателей с горизонтальным потоком воздуха, производительностью вентилятора 20-30 тыс. м3/ч. и оптимальным размером капли рабочей жидкости (70-150 микрон), что обеспечивает лучшее покрытие листовой поверхности и малые потери от стекания.

Опрыскиватель ОВС-2000

Обычные садовые опрыскиватели тоже пригодны для использования при условии работы двигателя трактора с 1500-1800 оборотами в минуту, рабочим давлением 6-10 атмосфер, скорости движения агрегата 5-6 км/ч. Устанавливается меньшее количество форсунок (по 7 штук, на каждой стороне) диаметром 0,8-1 мм, которые регулируют, чтобы рабочая жидкость попадала только на первые ряды деревьев.

Программа защиты насаждений разрабатывается с учетом зональных особенностей развития вредителей и болезней, а также погодных условий сезона вегетации.

Горизонтальный кордон

Шпалерные деревья

Чтобы сформировать крону в форме горизонтального кордона, растения высаживают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Как и в случае с сетчатым кордоном, после весенней обрезки оставляют две боковые ветки (плечи), но не переплетают их, а подвязывают горизонтально.

Обычно горизонтальный кордон имеет 1–2 яруса. Первый закладывают на высоте 20–30 см от уровня почвы, второй – еще через 50–60 см.

Двухъярусный кордон

Так выглядит яблоня, сформированная в виде двухъярусного кордона

U-образный кордон

Вначале саженец формируют так же, как для горизонтального кордона. А когда плечи отрастут до 45–50 см, их направляют вертикально. Получается скелет кроны, похожий на подсвечник.

Через год ветки, растущие вертикально, тоже можно раздвоить.

U-образный кордон{amp}lt;

Живая изгородь из шпалерных деревьев с U-образной кроной

Пальметта

Распространенный способ формирования кроны – в виде веера веток, равномерно отходящих от центрального ствола. Очертания кроны напоминают пальмовый лист, потому форму назвали пальметтой.

Ветки можно направлять по-разному:

  • горизонтально, формируя 4–6 ярусов;
  • под углом 45° – веером;
  • в виде канделябра – на каждом горизонтальном плече выводят 4–6 вертикальных веток;
  • в виде одноярусного горизонтального кордона, от которого ветки направляют свободно вверх.
Крона в форме пальметты

Яблони в форме пальметты

Предлагаем ознакомиться  Кирпичные Дома - 33 фото Идей Облицовки и дизайна из Кирпича

Деревьям на шпалере можно придать любую другую форму: круга, квадрата, овала, пирамиды – все зависит от фантазии и мастерства садовода. Более подробную информацию о формовых садах смотрите в видео.

Какие деревья подходят для выращивания на шпалере

Традиционно на шпалерах выращивают плодово-ягодные растения карликовой формы: яблони, груши, айву, сливы, персики, абрикосы.

Для создания плоских изгородей подходят декоративные деревья и кустарники с сильными и гибкими ветвями: боярышник, клен, актинидия, болотный дуб, граб.

В Нидерландах на шпалерах часто выращивают липы и буки.

Шпалерная липа

Так выглядит шпалерная липа

Содержание и обработка почвы

С точки зрения небольшой ширины междурядий и сравнительно короткое время эксплуатации, в интенсивных промышленных насаждениях яблони на орошении, а также в неорошаемых садах, в регионах с достаточным количеством атмосферных осадков, целесообразно вводить дерново-перегнойную систему содержания почвы междурядий (залужение), а приствольные полосы шириной 0,7-1 м удерживать под черным паром.

В регионах с напряженным водным режимом или отсутствием орошения в насаждениях до 2-3- летнего возраста междурядья удерживают под черным паром, а в дальнейшем залужение выполняют через одно междурядье, вторые удерживают под черным паром.

Интенсивный сад яблони, заложенный саженцами книп-бом

При дерново-перегнойной системе сокращаются затраты на обработку почвы, насаждения можно опрыскивать от вредителей и болезней ранней весной и сразу после дождя, а плоды имеют большее содержание сухих веществ, ярче окрашены и лучше хранятся. Почва улучшает физические свойства и структуру и меньше разрушается водной эрозией. Нужно избегать образования колеи от проезда механизмов.

При дерново-перегнойной системе в междурядьях сада выращивают многолетние злаковые травы с неглубокой корневой системой, которые на протяжении вегетации периодически скашивают ротационными косилками, оставляя измельченную массу в виде мульчи. Используют слаборослые, долговечные, стойкие к вытаптыванию и затенению травы с плотным травостоем, которые хорошо отрастают после скашивания и не вымерзают.

Цветущий сад яблони

Перед посевом семена смешивают с песком в объемном соотношении 1:1. Предпосевная подготовка почвы включает культивацию с боронованием, дальше ее выравнивают, а после посева прикатывают водоналивными катками.

В регионах с напряженным водным режимом и на южных склонах посев выполняется через одно междурядье.

На протяжении вегетации травостой периодически скашивается после достижения растениями высоты около 15 см. Частое скашивание положительно влияет на укрепление травостоя. Скашивание с обязательным одновременным измельчением выполняют только ротационными косилками, следя, чтобы измельченная масса равномерно распределялась на поверхности междурядий и в приштамбовых полосах.

В Голландии скашивание травы в междурядьях выполняют одновременно с химической защитой сада, для чего ротационные косилки имеют выход вала отбора мощности для агрегатирования с опрыскивателями. Это помогает лучше организовать опрыскивание, ориентируясь по выкошенным междурядьям.

Ротационная косилка

1

Со временем скошенная и измельченная трава постепенно создает пласт мульчи толщиной 2-5 см. Не следует допускать образования семян трав, которое будет кормом для мышей и будет оказывать содействие их активному размножению.

Если выпады высеянной травы в первый-второй год составляют 15-20%, проводят повторный поверхностный посев, или, прекращая скашивание, допускают образования травой семян, после чего скашивания восстанавливают.

При распространенном в Восточной Европе способе посев культурной травы не ведут, а растительность в междурядьях периодически скашивают, достигая со временем образования стойкого злакового травостоя.

Возле штамбов деревьев до 4-летнего возраста приствольные полосы шириной около 0,5 м, а в дальнейшем — 0,7-1 м обязательно содержат свободными от растительности. Сорняки периодически уничтожают механическим возделыванием или вносят гербициды.

Со второй половины лета и до поздней осени в приствольных полосах допускается развитие низкорослых сорняков, за исключением пырея. Это экономит средства, а также ускоряет процессы окончания роста побегов и уменьшает появление физиологических заболеваний плодов в процессе хранения. Сорняки уничтожают поздно осенью, чтобы не спровоцировать гнездования мышей.

Механическое возделывание приствольных полос в садах традиционных конструкций раньше проводили фрезой садовой ФА-0,76 в агрегате с тракторами Т-40М, МТЗ-80/82 на глубину до 10 см.

Трактор МТЗ-80

Однако значительным недостатком применения фрез этого типа было повреждение корней, особенно у деревьев на клоновых подвоях, значительная невыровненность почвы и риск повреждения штамбов.

Плоское шпалерное дерево – форма кроны, как вырастить, идеи для сада

Кроме того, при механической обработке поднимается структура поверхностного слоя почвы, вследствие чего уменьшается его теплоотдача и деревья сильнее повреждаются весенними заморозками.

Месторасположение шпалер

В зависимости от декоративных задач и вида деревьев зависит их расположение на участке.

На стене дома или другого строения, ориентированного на юг, отлично чувствуют себя теплолюбивые фруктовые деревья – персики, абрикосы, айва. Каменная или кирпичная кладка не только защищает от холодных северных ветров, но и накапливает солнечное тепло, которое ночью отдает растениям.

Юго-западные и западные стены подойдут для яблонь и груш – они хуже переносят полное солнце и предпочитают полутень.

Часто шпалеры крепят на заборе, используя зеленые насаждения и как живую изгородь, и как элемент декора.

Плоские живые стены – идеальный вариант зонирования участка. С их помощью можно отгородить декоративный сад от огорода, выделить зону отдыха, затенить беседку.

Фруктовый сад на арке

Вместо роз – яблони: разновидность шпалерного сада на арке

Гербициды

При использовании гербицидов ширина приствольной полосы в насаждениях до 4-летнего возраста составляет около 0,5 м, в старших — 0,7-1 м, а их внесение выполняют при отсутствии ветра, следя, чтобы препарат не попадал на штамбы и листву деревьев.

Выбор гербицида и величина дозы зависит от возраста насаждений, видов сорняков и их количества, типа почвы и наличия вблизи источников питьевой воды.

В западноевропейских странах в насаждениях яблони и груши применяют такие гербициды: почвенные — симазин и его аналоги (азотоп), керб, девринол казорон; контактные – баста, и комбинированного действия — раундап (фосулен, глифосат, нитосорг) и прочие.

Почвенные гербициды применяют при пасмурной погоде рано весной до появления всходов сорняков, опрыскивая рабочей жидкостью поверхность влажной почвы приствольной полосы для создания так называемой гербицидной пленки, которая препятствует росту сорняков. Гербициды группы симазина, кроме того, применяют и осенью после сбора урожая.

Системный гербицид Раундап

Контактные и системные гербициды нужно вносить по вегетирующим сорнякам в солнечную и безветренную погоду, по крайней мере, за 2-3 часа до выпадения дождя. Раундап и другие системные гербициды вносят направленным опрыскиванием, не допуская попадание жидкости на листву и штамб деревьев, причем высота сорняков не должна превышать 15 см.

Рабочий раствор гербицидов готовят перед применением. Расход рабочей жидкости на 1 га обрабатываемой поверхности при использовании почвенных гербицидов составляет 200-300 л, а при обработке вегетирующих сорняков контактными или системными гербицидами — до 600 л/га.

Опрыскивания ведут со сниженным давлением (2 атм.) при отсутствии ветра с наименьшей скоростью движением агрегата, используя Т-образные или специальные (эксцентричные) форсунки и направленные факелы распыления, и защитные щитки.

Абрикос на шпалере

Помимо яблонь, форму можно придать многим плодоносящим деревьям и абрикосу в том числе. Он пригоден украшения стены дома. Помимо создания визуально эффекта «живой стены» такое соседство способствует быстрому росту дерева. Стена отдает тепло и защищает его от морозов. Садоводы советуют формировать абрикосовое деревце в виде веера.

Усекают абрикос в тот же год, когда произошло высаживание. Две ветви, растущие вверх, оставляют в качестве будущей кроны. Боковые ветки отгибают, их можно привязать к нижним проволочкам шпалеры или к самому стволу. Важно обойтись без обрезки , иначе дерево ослабнет.

Абрикос не может избавляться от ненужных завязей и рискует лишиться ветвей. Те могут сломаться под тяжестью созревших плодов. Именно это делает его зависимым от всех типов обрезки.Устранение побегов для придания формы необходимо для прорежения густоты зеленой массы дерева, чтобы свет равномерно падал на все ветви. Настолько плодоносное дерево как абрикос быстро стареет и ему часто нужно омоложение. И, разумеется, устранение слабых или замёрзших ростков.

В начале апреля усекают все больные и ослабевшие побеги, чтобы дать саженцу время собрать силы и пустить их на рост с созданием плодов. Только после этого прибегают к усечению оставшихся побегов, чтобы придать форму веера верхушке дерева.

Если сорт абрикосов быстрорастущий, то все ростки смело можно усекать на одну вторую от их роста, если нет – на треть. Боковых побегов на основных ветвях быть не должно.

Абрикос любит иногда подкинуть неприятный сюрприз, вырастив плоды на верхних и боковых отростках. Именно во избежание этого боковые ростки и удаляют вместе с больными и криво растущими.Обрезка осенью нужна для равномерного распределения по дереву плодных и лиственных ветвей. Если пожадничать и пропустить эту обрезку, то плодов будет больше, но они будут меньше и ниже качеством.

У двухлетнего ростка удаляют треть всех плодных поьегов, чтобы деревце не истощило силы. Все, что осталось, усекают до 0.5 метров. На основных ветвях, выбросивших седьмую пару листочков, можно провести пикирование.

Опытные садоводы обычно едва трогают ветви кроны. Для придания ей формы хватит и удаления криво растущих отводов.Омолаживающая срезка побегов происходит раз в три года, не раньше.Всю зеленую поросль усекают на 30см. Через две недели, когда ветви покроются новыми зелеными ростками, рекомендовано их убрать и сохранить тройку самых крепких. Их них в последствии сформируется второй ряд основного каркаса деревца.Единственное время года в которое не проводится подрезка абрикоса это зима.

Предлагаем ознакомиться  Самые популярные сорта яблонь с фотографиями и описанием

Для предания будущему дереву формы ростки по бокам как минимум наполовину и прикрепляют по диагонали к шпалере. «Ствол» обрезают на 25 см. выше, чем находится верхушка последней ветви. В четвертую неделю мая усекают все криво растущие новые побеги, а другие прищипывают после третьей пары листочков. Ветви по бокам крепят под прямым углом и дерево оставляют зимовать.

На следующий год устраняют все новообразовавшиеся ветви кроме двух наиболее крепких. Их крепят на полотне шпалеры и усекают, делая их меньше, чем ветви предыдущего ряда. Их боковые отростки также укорачивают. Чем ближе к концу ветви оказался росток — тем короче он должен оказаться. Между рядами ветвей должно быть 40 см. расстояния.

Самый верхний росток усекают на семьдесят сантиметров выше последней ветви, самые нижние ветви подрезают. Появившиеся на них растущие вверх побеги устраняют, остальные срезают наполовину. Когда они достигнут шести см в высоту, их прищипывают.

Последнюю верхнюю веточку, которой отведена роль веерообразной кроны, формируют только к пятому году жизни дерева. Для обилия плодов и сдерживания роста на ней удаляют проводник. Весь последующий уход заключается в придании «вееру» объема путем сгущения боковой поросли. На самый нижний ряд ветвей укладывают ростки с вышележащего ряда, на второй – с третьего. Все остальные ростки усекают.

В дальнейшем к сильному укорачиваю больше прибегать не нужно, поскольку это скажется на качестве плодов. Устранять нужно только ненужные, ослабевшие и сломанные побеги.

Груша на шпалере

Грушевое дерево прекрасно походит для шпалер любого вида. Для украшения стен домов больше подходят сорта деревьев с широкими ветвями, а для садовых формировок больше подходят их карликовые сестры.

Груша крайне теплолюбивое дерево, поэтому она буквально создана для придомной шпалеры. Кроме того, невысокими деревьями можно отлично оградить зону отдыха в саду.

При формировании основной задачей следует ставить создание крепкого»скелета» дерева. От этого зависит сможет ли груша пережить будущее обилие плодов или сломается под их тяжестью. Если сильно проредить ее ростки, груша выбрасывает массу новых почек.

Поскольку на все это дереву нужны силы, прибегать к использованию секатора придется меньше всего. Верхние ветви дерева располагают в форме веера, чтобы груше и ее соседям хватало света.

Сразу после высадки у саженца груши усекают все лишние отростки, а оставшиеся прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. В первый год деревце растет настолько медленно, что нужно только увеличивать угол роста нижнего ряда ветвей.

Грушу в первое пятилетие укорачивают лишь на одну пятую от всего побега. Это приближает созревание первых плодов. Ветви груши сильнее нуждаются в сгибании под прямым углом по отношению к стволу, иначе они начинают расти вверх и образуют первые плоды гораздо позднее.

В конце весны новые веточки только прикрепляют к раме шпалеры, а со второй недели июля уже основательно пригибают, используя шпагат. Если садовод опоздал с весенними работами , то растущие вверх молодые побеги можно удалить.

Первый ряд веточек формируется из двух крепких побегов, растущих не ниже шестидесяти сантиметров от земли. Весной молодую поросль, растущую неправильно, усекают. Самый верхний росток укорачивают выше пары последних веток на сорок см.

У трёхлетних ветвей появляется масса новых ростков. Если они не достигли тридцати сантиметров их можно не трогать, они принесут плоды. Но если они стали выше тридцати см, то их срезают, оставив лишь пару глазков у основания. Остальную зеленую поросль лучше выломать.

Если правильно усекать молодые веточки, верхушка дерева будет расти в стороны. Ей можно придать веерообразную форму, контролируя направление развития.

Персик на шпалере

Персик лучше всего чувствует себя на солнечной стороне дома, у стены. Благодаря обмену тепла со стеной его плоды созревают быстрее. Верхние ветки персика лучше расположить в виде веера.

У персикового дерева крайне быстрый обмен веществ. Причем большинство сил у дерева уходит на формирование ветвей, растущих вертикально вверх. Именно поэтому отсекание лишних побегов омолодит его и позволит перенаправить силы на создание плодов.

С середины марта и по середину апреля укорачивают все раздвоения на ветках. Персик обожает выбрасывать ростки по бокам. Те со временем ломаются и собирают наледь, поэтому от них нужно избавляться. Усекать молодые ростки нужно остро наточенным лезвием. Если после этого осталась «рана» больше сантиметра в диаметре ее нужно обработать.

Несомненными плюсом обрезки в это время является то, что по набухшим почкам видно, сколько плодов будет на ветках. Обычно пару наиболее плодоносных ветвей не трогают, а оставшиеся устраняют. В ходе весенней подрезки все отростки усекают на треть.

Основная часть работ по прережению зеленой массы дерева и приданию ей формы проходит в летние месяцы.

В это время:

  1. Ослабевшие и не приносящие плодов ростки устраняют
  2. Все побеги, сгущающие крону, прорежают
  3. Ветви с множеством завязей немного усекают. Это позволяет им окрепнуть и не ломаться под тяжестью грядущих плодов

Прорежать новые ростки можно в июне. Осенью персик обрезают для зимовки. Тогда же избавляются от заболевших или ослабевших побегов, все оставшиеся срезают до двух почек. С этими работами необходимо успеть до пятнадцатого октября.

Чтобы омолодить растение все четырехлетние ростки выламывают.

Ветви персика устремлены под углом в 45 градусов вверх и не отличаются особой гибкостью, поэтому легче всего придать персику веерную форму.

После высаживания все побеги, кроме четырех, с саженца удаляют. Из них будут в дальнейшем сформирмированы как ряды веток, так и крона будущего дерева. Обрезать и устранять всю молодую поросль лучше весной.

Четыре сохранившихся на саженце побега прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. Когда рост саженца достигнет почти 50 см. добавочные шесть ростков располагают веерообразно и закрепляет под углом к стволу. Самый верхний побег, если он почти достиг тридцати см, усекают вместе с оставшейся ненужной зеленной массой.

Ростки срезают на три или четыре почки. В два последующих года на основных ветвях формируют две пары крепких боковых ростков. Их чуть обрезают, чтобы они дали ростки и могли придать объем дереву. Верхние ростки прорежают, чтобы они росли на одинаковом расстоянии. Их требуется три как минимум. После прищипки они дадут шесть веточек, из которых можно образовать вершину зеленого «веера».

Шпалеры для дерева своими руками

Есть три типа шпалер, подходящих для плодовых деревьев. Прочие типы орнаментов слишком ненадежны и не выдержат веса растущего дерева.

  • Деревянные шпалеры
  • Железные
  • Шпалеры из ДПК

У всех типов есть свои минусы и преимущества. Дерево, даже пропитанное специальным составом, служит относительно недолго. Железо ржавеет, а ДПК имеет мало расцветок и не способен поразить многообразием форм.

Для изготовления деревянной шпалеры нужны:

  1. Молоток
  2. Саморез
  3. Отвертка
  4. Гвозди или, если угодно, шурупы
  5. Ножовка для резьбы по дереву
  6. Обработанные антисептиком бруски из прочных пород деревьев

Если на бруски пошел дуб или ясень, то его ширина не может превышать 3см.

Основа у шпалеры из брусьев самая разнообразная, но для деревьев нужна обыкновенная прямоугольная форма.

Для ее изготовления надо:

  • Для создания шпалеры нужен брус шириной три см и длиной под три или два с половиной метра. Те части бруса, которым предназначено быть в земле, следует обработать составом против загнивания и обернуть не пропускающей влагу изоляцией.
  • Получившиеся деревянные «сваи» вкапывают в землю на пятьдесят сантиметров. При помощи отвеса следят, чтоб они стояли строго перпендикулярно земле. В зависимости от того, насколько ветвистым окажется дерево, расстояние между сваями нужно делать не меньше трех метров.1
  • Затем на «сваи» крепят продольные брусья с помощью шурупов, гвоздей и другого крепежного материала. Места стыковки можно изолировать водостойким клеем. Землю в основании «свай» утоптать.
  • Настал момент, когда в подготовленную раму встраивают рейки так, чтобы их пересечение соответствовало выбранному внутреннему рисунку формы. На основу рейки прибиваются, а между собой склеиваются древесным клеем.
  • Осталось только пропитать шпалеру составами от влаги и гниения, а также покрасить ее в выбранный цвет.2
  • Если ее ставят у стены, то расстояние от дома до формы тридцать сантиметров минимум. К стене дома шпалера цепляется железными креплениями.

Металлическая конструкция шпалеры больше подходит для садовых участков из-за возможности придать ей самую удивительную форму. К несчастью она не настолько транспортабельная, как деревянная шпалера, и быстрее начинает поддаваться коррозии.

  • Самая простая прямоугольная рама делается из арматуры диаметром 2 или 3 см. Высота рамы должна быть выше дерева на двадцать сантиметров.3
  • С одной стороны к ней приваривают металлические профили. После этого основу бетонируют в земле на расстоянии 3 м и более друг от друга. На эти железные столбы приваривают проволоку толщиной в полтора или два сантиметра. Чаще всего ее крепят горизонтально, но ее также можно расположить крест-накрест.
  • После установки шпалеру или красят или обматывают изоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от продуктов коррозии.

Шпалеры из ДПК очень похожа на древесную шпалеры в плане установки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector