Абрикос: посадка и уход, как сажать в открытом грунте, пошаговая инструкция, сроки посадки

Описание и характеристика плодов и дерева

Каких-либо конкретных норм роста и размеров плодов абрикоса не существует, поскольку многое в этом вопросе зависит от сортовой разновидности растения. Вместе с тем, есть определённые усреднённые значения, на которые и стоит ориентироваться при выборе сортовой разновидности растения и места на участке.

Знаете ли вы?Курага — разрезанные пополам и высушенные плоды абрикоса, а урюк — высушенный целиком абрикос с косточкой.

Абрикос принадлежит к группе листопадных деревьев, способных активно развиваться в течение 100 лет. Средняя высота взрослого растения колеблется в пределах 5–8 м, при окружности кроны около 3-4 м. Старые ветви и ствол покрыты серо-бурой корой, с продольно растрескивающимися отметинами. Молодые ветки, напротив, — блестящие и голые, красно-коричневого окраса и с большим количеством разбросанных по поверхности чечевичек.

Активное плодоношение культуры приходится на 5–40 годы выращивания, в дальнейшем урожайность падает
Листовые пластины — насыщено-зелёного окраса (возможны разные оттенки), яйцевидной или больше округлой формы, слегка вытянутые на кончиках. Кроме того, характерной особенностью листков является наличие мелких зубцов на краю. Удерживающие листья черешки — сравнительно тонкие, с желёзками и желобами у основания пластинки.

В период цветения (может приходиться на март или апрель, реже на начало мая) на побегах появляются сидячие цветки, расположенные на отдельных цветоножках. Окрас таких цветов варьируется от светло-розового до насыщенно розового, а форма всегда округло-эллиптическая (в некоторых случаях обратнояйцевидная). Цветение большинства сортов абрикоса приходится на период до появления листьев.

Знаете ли вы? Согласно официальным историческим данным, первые абрикосы на территории России были высажены в 1654 году на территории Измайловского сада.

Абрикосовые плоды представлены жёлто-красными костянками с округлыми или же эллиптическими формами (реже обратнояйцевидными), а находящаяся внутри толстостенная косточка может быть гладкой или слегка шероховатой. Кожица большинства абрикосов имеет небольшое бархатистое опушение, жёлтого или оранжевого окраса, с небольшим зарумянившимся участком с одной стороны.

Мякоть культурных плодов — сладкая и сочная, или немного суховатая, что зависит от выбранного сорта.
Вес одного поспевшего плода культурного абрикоса достигает 50–80 г, а к их сбору обычно приступают в период с июня по август
Для дикорастущих разновидностей характерно большое количество грубых волокон, которые придают плодам небольшой горьковатый привкус и делают их непригодными для применения в кулинарных целях.

Современный культурный абрикос — выходец из тёплых стран, поэтому неудивительно, что морозостойкость большинства сортов находится на среднем уровне. Цветочные почки таких деревьев не смогут спокойно переносить продолжительные понижения температуры до -16…-21°С, и лишь некоторые морозостойкие абрикосы будут успешно выращиваться при зимних морозах в пределах -25…-30°С. Отдельные сорта культивируются в сибирских регионах, где зимы проходят со значениями ниже -35°С.

Знаете ли вы? Упоминания об абрикосовых плодах имеются в византийских хрониках — народные лекари рекомендовали их в качестве омолаживающего средства, считая, что регулярное их употребление способствует восстановлению сил угасающего организма. По этой причине византийские правители ежедневно пили абрикосовый сок для продления отведённой им жизни.

Засушливое время абрикосам не столь страшно, как морозные дни, ведь благодаря хорошо развитому корневищу культура способна добывать влагу из самых глубинных слоёв почвы. Это означает, что большинство популярных в России сортов будет успешно выращиваться в регионах с жарким климатом и непродолжительными осадками.

Как и многие другие культуры, абрикосы имеют самоплодные и самобесплодные сорта, которым требуется присутствие другие деревьев для опыления. Единственное условие — одинаковый период цветения всех высаженных экземпляров. Известными примерами самоопыляемых сортов абрикоса будут Краснощёкий, Ананасный, Мелитопольский ранний, которые при соблюдении всех условий выращивания позволяют собрать около 100–145 кг урожая с одного взрослого дерева.

Однако есть сорта, характеризующиеся и не столь высокой урожайностью: например, самоплодный абрикос Царский даёт до 30 кг с одного дерева, а Триумф северный — 50–60 кг. Большинство абрикосовых деревьев относится к самоплодным растениям, но для повышения их урожайности не помешает присутствие в саду представителей других сортов.

Абрикосы имеют немало преимуществ перед другими плодовыми деревьями, но при этом данная культурная разновидность не лишена определённых недостатков.

  • В список плюсов выращивания абрикоса относят:
  • высокую сладость и сочность плодов, многие их которых характеризуются универсальностью применения;
  • высокую урожайность популярных сортов;
  • богатый витаминный состав;
  • возможность выращивания как в южных, так и в центральных регионах РФ (главное — правильно выбрать подходящую сортовую разновидность);
  • лёгкость посадки и дальнейшего ухода;
  • сравнительно небольшие габариты, что позволяет размещать абрикосовые деревья даже на небольших дачных участках.
  • Что касается возможных минусов культивирования абрикоса, то в первую очередь стоит отметить:
  • теплолюбивость большинства сортов и определённые ограничения при транспортировке, хотя не исключена возможность осыпания плодов при перезревании.
  • другие вероятные недостатки, вроде позднего срока созревания или повышенной требовательности к обрезке, больше зависят от приобретённого сорта (например, персиковой разновидности культуры).

Вскоре после посадки абрикосов на участке начинается продолжительный этап ухода за плодовыми деревьями, предусматривающий своевременное выполнение поливов, подкормок, обрезок и других мероприятий, которые требуются для нормального роста и развития каждого растения.

Полив

Несмотря на высокую засухоустойчивость культуры, регулярный полив абрикосовым деревьям просто необходим, особенно если речь идёт о молодых растениях в летний период. Весной и осенью интенсивность увлажнения существенно снижается, но с обязательным учётом погодных условий и естественных осадков. Лучший вариант для внесения поливной жидкости — использование кольцевых канав, диаметром равным половине размера самой кроны дерева.

В дальнейшем это значение ежегодно увеличивается на 0,5 м, всё дальше отступая от стволовой части. В первый раз полив осуществляют до цветения растений или сразу после него, второй — при интенсивном росте всех ветвей (примерно в мае), а третий раз — за несколько недель до созревания урожая, что обычно приходится на конец июня или начало июля.

Отдельного внимания заслуживает влагозарядный полив, нацеленный на лучшую сопротивляемость корневой системы зимним морозам.
Позднее осеннее увлажнение проводится за 2-3 недели до первых заморозков, и предусматривает расход 5-6 вёдер воды на 1 м² территории приствольного круга
При близком прохождении грунтовых вод указанную норму снижают, а при переувлажнённости территории дополнительно организовывают дренаж для повышения качества грунта и предупреждения подтопления насаждений.

Удобрения

Большинство плодовых деревьев хорошо воспринимают удобрения органическими веществами, в том числе настоем птичьего помёта, разведённым в воде в соотношении 1:10. Спустя 4-5 лет выращивания абрикоса может вноситься навоз или компост, начиная с 1-2 вёдер на один приствольный круг и повышая эту норму ежегодно на одно ведро.

Важно!Азотсодержащие удобрения положительно влияют на рост и развитие абрикосового дерева, но не стоит забывать, что их чрезмерное количество отрицательно сказывается на состоянии растения, часто вызывая камедетечение, задержку созревания плодов, сверхбыстрые приросты (больше чем на 1 м).

При выборе удобрения и оптимального количества его внесения, возраст растения надо учитывать обязательно:

  1. Для двух-трёхлетних деревьев достаточно будет 10–15 кг органики (например, перегноя или компоста), 130 г суперфосфата, 50–60 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия.
  2. Начиная с четвёртого или пятого года выращивания, данные значения увеличивают примерно в два раза, доводя количество перегноя до 30 кг, селитры до 100 г, суперфосфата — до 200 г, а калия — до 50–60 г.
  3. По достижении деревом шести-восьмилетнего возраста, количество органических веществ опять повышают до 15–20 кг, селитры — до 110 г, суперфосфата — до 210 г, а калия — до 140 г.
  4. Взрослым абрикосам, после десяти лет выращивания, необходимо уже около 80 кг органики, 350–370 г аммиачной селитры, 850–880 г суперфосфата и 250 г хлористого калия.
Предлагаем ознакомиться  Поделки из старых вещей для дома и дачи

При выращивании на кислых и тяжёлых грунтах, можно удобрять абрикосы кальцием, использовать который желательно в жидкой форме. При применении сухого вещества допускается смешивание с грунтом и только перед обильным поливом.

Побелка

Побелка ствола плодовых деревьев — одно из обязательных мероприятий при уходе за ними, так как наличие защитного слоя защищает кору растения от солнечных ожогов и от появления морозобоин в холодное время года. Косточковые разновидности, к которым относится абрикос, даже при минимальном повреждении поверхности начинают выделять клейкое вещество камедь, что не идёт на пользу растению. Побелка способна решить данную проблему, но для этого придётся окрасить кору на высоту не менее 1–1,5 м.

Готовят побелочный состав на основании гашёной извести (вещество разводится в воде в соотношении 1:1), с небольшим добавлением минеральных удобрений, а иногда и глины. Во время выполнения процедуры побелки раствор попадает во все трещины на коре, оказывая противомикробное и противогрибковое воздействие в глубинных слоях тканей дерева.

Это помогает устранить некоторые имеющиеся проблемы и предотвратить образование новых.
Зачастую побелку абрикоса выполняют два раза в год: весной (в начале марта) и осенью (в октябре — ноябре), сразу после зачистки поверхности коры шпателем. Появившиеся крупные ранки можно замазать садовым варом или специальной садовой краской для обработки деревьев, причём не только стволовой части, но и всех крупных побегов

Дальнейший уход за деревом

Сажать саженец абрикоса, как и впрочем и любое другое дерево лучше вдвоем. Один деревце держит в вертикальном положении, а другой в это время корни саженца аккуратно расправляет, засыпает почвой и уплотняет. Старайтесь, чтобы на месте посадки образовался небольшой холмик, так как почва постепенно осядет.

Затем вокруг холмика делаем канавку и вливаем туда 1 – 2 ведра воды. Но при этом проследите и за тем, чтобы струей не размыло корневую систему, но а если все таки корни оголятся сверху досыпаем их почвой.

При высадке абрикоса на холмик, его корнеобитаемый слой будет постепенно увеличиваться, в связи с чем улучшиться и водно – температурный режим. Особенно необходимо внимание обращать на воду находящегося около штамбика в периоде снеготаяния. Сделайте так, чтобы она там не застаивалась, так как нельзя при этом исключать и вариант того, что мелкие льдинки нанесут повреждения.

В случаи, если Вы не совсем уверены, что температура для выращивания абрикоса на участке благоприятная, то можно воспользоваться штамбовой формой выращивания абрикоса. То есть растение у нас будет формироваться в форме сланца.

Для этого, саженец абрикоса высаживаем под углом в 35 – 40 градусов по отношению к поверхности почвы, при этом крона у нас должна располагаться по направлению к югу.

Побелка

Особенности посадки абрикоса в открытом грунте

Прежде чем переходить к высадке приобретённого саженца на конкретной территории, стоит выбрать оптимальные сроки для выполнения процедуры, подготовить посадочную лунку и сам саженец.

Выбор сезона посадки абрикоса (весна или осень) в значительной мере зависит от конкретного региона выращивания выбранного саженца, но чаще всего деревья высаживают весной, начиная с середины апреля и заканчивая началом вегетационного периода. Продолжительный тёплый сезон поспособствует лучшему укоренению и развитию молодого деревца, а возможность подготовки посадочной ямы предыдущей осенью и достаточная усадка земли за зиму создадут наиболее благоприятные условия для этого.

При осенней посадке, которая будет оправдана лишь в тёплых южных регионах, желательно успеть выполнить все действия до конца сентября или начала октября, чтобы у саженца осталось ещё достаточно времени для адаптации перед зимними холодами. Раннее наступление зимы или слишком поздняя посадка саженцев приведут к подмерзанию молодых побегов. В этом случае посадочные лунки начинают готовить примерно за 2-3 недели до выполнения посадочных работ.

Выбор подходящего саженца и подготовка к посадке самого участка — очень важные предпосадочные мероприятия, от правильности проведения которых зависит конечный результат выращивания абрикоса. Выбирая посадочный материал, стоит отдавать предпочтение молодым экземплярам, высотой не менее 1–1,5 м и возрастом 1-2 года.

Важно! Саженцы, побеги которых имеют острые углы отхождения, считаются непригодными для посадки, так как при созревании урожая они будут ломаться, тем самым нанося существенный урон всему дереву.

Посадку подходящего абрикоса лучше всего проводить на хорошо освещённом участке территории, равномерно прогреваемом солнечными лучами в течение всего весенне-летнего сезона. Любые сквозняки или воздействие резких порывов ветра должны быть исключены. Что касается идеального варианта почвенного субстрата, то при возможности выбора лучше отдать предпочтение суглинкам или чернозёмам, обходя вниманием торфяные и песчаные почвы.

Площадь питания взрослого растения рассчитывается, исходя из максимально возможной величины кроны конкретного сорта, поэтому постарайтесь высаживать саженцы на открытом месте, чтобы в дальнейшем не пришлось пересаживать дерево (для абрикоса такие процедуры крайне не желательны). Оптимальный уровень залегания грунтовых вод при выращивании абрикоса — не менее 2,5–3 м.

Схема посадки абрикоса подбирается с учётом конкретных целей выращивания растений. Так, при промышленном культивировании оптимальным решением будет размещение саженцев 3×5 м или 5×5 м (расстояние между соседними экземплярами в ряду и самими рядами). Для высокорослых деревьев допустимы повышения этих значений, в соответствии с возможными размерами кроны.

Учитывая небольшую площадь большинства дачных участков, неудивительно, что в среднем на одной территории одновременно выращивается не больше 3-4 абрикосовых деревьев, при этом расстояние между соседними растениями может уменьшаться до 3×3 м. Если в будущем кроны соседних деревьев соприкоснутся, останется только вовремя выполнять формирующую обрезку.

Важно! Согласно мнению некоторых садоводов, близкое размещение абрикосовых деревьев иногда даже полезно, поскольку загущённые посадки способствуют повышению морозостойкости каждого отдельного растения.

Подготовка посадочного места для абрикоса начинается с очистки территории от растительного мусора и сорных растений, после чего нужно выкопать и саму посадочную яму. Средними размерами считаются значения в пределах 70×70×70 см; правда, к этим цифрам можно добавить ещё несколько десятков сантиметров в зависимости от размеров корневой системы посадочного материала.

Выкопав нужную лунку, даже на высоком участке на дно ямы придётся уложить дренажный слой из битого кирпича, гравия или щебня. Поверх него можно разместить срезанные ветви других деревьев (обязательно здоровые, без признаков каких-либо болезней). На дренажный слой укладывают питательную смесь, приготовленную из 2 кг золы, 1 кг извести, 0,5 кг суперфосфата, 0,2 кг аммиачной селитры, 0,1 кг калийной соли и 20 кг изъятой из лунки почвы.

Важно!Узлы в местах соединения верёвки и саженца надо затягивать не слишком сильно, всегда оставляя место для увеличения размеров ствола деревца.

Если место для абрикоса готово и саженец дерева уже у вас, остаётся дождаться подходящего времени и можно приступать к посадочным мероприятиям. В данном случае все действия выполняются в следующем порядке:

  1. Корни молодого деревца нужно окунуть в болтушку, приготовленную из глины и небольшого количества перепревшего коровьего навоза, и выдержать их в этой смеси не более 5–10 минут.
  2. Затем в центр подготовленной лунки вбейте полутораметровый деревянный кол, но только так, чтобы он отступал от центральной точки почвенного холма примерно на 10–15 см, находясь немного в стороне.
  3. Рядом с подготовленной опорой установите и сам саженец, аккуратно расправляя все его корни (они не должны быть спутанными или сломанными).
  4. Равномерно засыпьте лунку грунтом, следя, чтобы между отдельными корешками саженца не оставалось свободного пространства.
  5. Заполните яму грунтом до самого верха, оставляя над поверхностью земли только шейку растения.
  6. Уплотните грунт вокруг деревца и обильно полейте его, выливая в приствольный круг не менее 2-3 вёдер слегка тёплой воды.

Как пра­виль­но поса­дить абри­кос

Дере­во хоро­шо пере­но­сит замо­роз­ки и засу­ху. На одном месте абри­кос может рас­ти до 30 лет, не теряя сво­ей уро­жай­но­сти. Поэто­му перед посад­кой важ­но опре­де­лить­ся с местом и вре­ме­нем.

Сро­ки посад­ки сажен­цев

Предлагаем ознакомиться  Как сажать актинидию весной: время и способы посадки, видео

Абрикос: посадка и уход, как сажать в открытом грунте, пошаговая инструкция, сроки посадки

Луч­шее вре­мя для посад­ки сажен­цев – осень. В каж­дом реги­оне вре­мя посад­ки слег­ка отли­ча­ет­ся. В южных широ­тах луч­ше все рабо­ты про­во­дить в нача­ле октяб­ря, а в усло­ви­ях сред­ней поло­сы немно­го рань­ше.

Важ­но ! Рабо­ты, свя­зан­ные с посад­кой сажен­ца, долж­ны закон­чить­ся за месяц до наступ­ле­ния замо­роз­ков.

Дерево хорошо переносит заморозки и засуху. На одном месте абрикос может расти до 30 лет, не теряя своей урожайности. Поэтому перед посадкой важно определиться с местом и временем.

Сроки посадки саженцев

Лучшее время для посадки саженцев – осень. В каждом регионе время посадки слегка отличается. В южных широтах лучше все работы проводить в начале октября, а в условиях средней полосы немного раньше.

Важно!Работы, связанные с посадкой саженца, должны закончиться за месяц до наступления заморозков.

Выбор место­по­ло­же­ния абри­ко­со­во­го сада

Абрикос – это восточная культура, поэтому высаживать деревья лучше на хорошо освещенных местах. Место для будущего сада должно быть хорошо защищено от холодных северных ветров со всех сторон.

Несмотря на то, что абрикос относится к влаголюбивым деревьям, предпочтительнее его высаживать на относительно сухом участке. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1,5 метров. Растение не переносит подмокания корневой системы, особенно в молодом возрасте.

Немаловажно обратить внимание на почву, в которой планируется выращивание абрикоса. На песчаных почвах без дополнительного орошения деревья рано стареют, повышается риск летних ожогов. На черноземе абрикос поздно начинает плодоносить, урожайность очень низкая. Абрикос категорически нельзя выращивать на тяжелых глинистых почвах. Предпочтительнее высаживать молодые деревья на легких суглинистых почвах с нейтральной реакцией.

Абри­кос – это восточ­ная куль­ту­ра, поэто­му выса­жи­вать дере­вья луч­ше на хоро­шо осве­щен­ных местах. Место для буду­ще­го сада долж­но быть хоро­шо защи­ще­но от холод­ных север­ных вет­ров со всех сто­рон.

Несмот­ря на то, что абри­кос отно­сит­ся к вла­го­лю­би­вым дере­вьям, пред­по­чти­тель­нее его выса­жи­вать на отно­си­тель­но сухом участ­ке. Глу­би­на зале­га­ния грун­то­вых вод долж­на быть не выше 1,5 мет­ров. Рас­те­ние не пере­но­сит под­мо­ка­ния кор­не­вой систе­мы, осо­бен­но в моло­дом воз­расте.

Нема­ло­важ­но обра­тить вни­ма­ние на поч­ву, в кото­рой пла­ни­ру­ет­ся выра­щи­ва­ние абри­ко­са. На пес­ча­ных поч­вах без допол­ни­тель­но­го оро­ше­ния дере­вья рано ста­ре­ют, повы­ша­ет­ся риск лет­них ожо­гов. На чер­но­зе­ме абри­кос позд­но начи­на­ет пло­до­но­сить, уро­жай­ность очень низ­кая.

Осе­няя посад­ка абри­ко­са : как про­во­дить

Выращивание абрикоса кажется очень простым процессом, но рано или поздно садовод может столкнуться с проблемой поражения растений вредителями и болезнями. Чтобы не погубить деревья, придётся сразу решить, что делать с поражённым саженцем или взрослым растением. Несколько основных, наиболее типичных заболеваний при выращивании описанной культуры:

  1. Монилиоз (страдают цветки, побеги, листья, а в конечном итоге всё дерево покрывается трещинами и усыхает). Способы борьбы с грибковым недугом зависят от стадии его развития: например, пока бутоны остаются зелёными, их обрабатывают 3%-ным раствором бордоской смеси, а с началом цветения применяют готовые препараты, вроде «Тельдора». После цветения его успешно заменяет «Хорус», а во время созревания урожая — «Свитч».Монилиоз абрикоса
  2. Клястероспориоз (он же «дырчатая пятнистость») характеризуется появлением на листовых пластинах бурых пятен, постепенно превращающихся в отверстия. Со временем такие же пятна появляются и на побегах, оставляя после себя непривлекательные трещины, выделяющие камедь. В борьбе с проблемой часто используют 1%-ный раствор медного купороса и 4%-ный состав бордоской смеси. Кроме того, эффективным будет препарат «Хорус».Клястероспориоз абрикоса
  3. Гриб Валса — недуг инфекционного происхождения, проявляющийся наростами-язвами насыщенного оранжевого цвета. Основная профилактическая мера — отсутствие обрезки в период покоя растения, а вот для лечения заболевания применяют разнообразные фунгицидные составы и препарат «Свитч».Гриб Валса на абрикосе
  4. Вертициллёзное увядание, характеризующееся массовым пожелтением листвы на нижних ярусах дерева, при сохранении насыщенного зелёного окраса верхушечных листовых пластин. Вместе с листьями споры грибка попадают в почву, после чего происходит массовое заражение других плодовых деревьев, растущих рядом. В данном случае для профилактики часто используется бордоская смесь (2%), а лечение поражённых абрикосовых деревьев может выполняться с использованием химических препаратов «Превикур», «Топсин-М», «Фундазол».Вертициллёзное увядание абрикоса
  5. Оспа — проявляется вдавленными коричневыми пятнышками на плодах дерева и ухудшением их вкусовых свойств. При лечении недуга придётся своевременно удалять все поражённые плоды, а само растение опрыскать одним из вышеуказанных фунгицидов. Оспа абрикоса
  6. Ленточная мозаика — вирусный недуг, проявляющийся жёлтыми полосками на листьях, которые в скором времени принимают вид своеобразного кружевного узора. Все поражённые листовые пластины со временем усыхают и отмирают. Поскольку вирусные недуги практически не поддаются стандартному лечению, в случае с мозаикой проще не допустить появления проблемы, чем пытаться справиться с её последствиями. Все высаженные на участке саженцы должны изначально отличаться хорошим здоровьем, а при подготовке посадочного места для них желательно дополнительно протравить почву раствором марганцовки и в дальнейшем тщательно следить за её чистотой.

Самые распространённые вредители:

  1. Тля — сосущее насекомое, способное ослабить не только абрикос, но и любое другое растение на дачном участке. После активности мелких вредителей на листве может появиться сажистый гриб, активно питающийся выделениями тли. Вместе они могут нанести существенный урон будущему урожаю, а чтобы этого не случилось, при первых же проявлениях тли стоит обработать листву зольно-табачной смесью. В тяжёлых случаях исправить ситуацию могут специальные препараты, например, «Актеллик» или «Карбофос».Тля на листьях абрикоса
  2. Плодожорка — небольшая бабочка, активно откладывающая яйца в первой половине июня. Во второй половине лета появляется потомство уже следующего поколения вредителя, которое вредит плодовым деревьям ничуть не меньше своих предшественников. Предупредить нашествие плодожорки поможет регулярная перекопка почвы в приствольном круге, а для устранения проблемы могут использоваться медный купорос или специальные инсектицидные препараты (к примеру, «Калипсо»). Плодожорка
  3. Гусеницы бабочки-боярышницы — повреждают листья и почки плодовых деревьев, в частности и абрикоса. Основное средство борьбы — механический сбор вредителя, с дальнейшим осенним уничтожением всех его кладок (обычно они завёрнуты в скрученные листья). Среди препаратов самыми эффективными для борьбы будут «Хлорофос», «Фосфамид», «Дурсбан».Гусеница бабочки-боярышницы
  4. Листовёртка (в особенности гусеницы) весной активно поедает листовые пластины и почки абрикоса, нанося значительный ущерб будущему урожаю и самому дереву. Для борьбы с гусеницами и взрослыми особями вредителя основание скелетных ветвей и штамб дерева обрабатывают концентрированным раствором «Хлорофоса», нанося его на кору дважды в год: весной (после повышения температуры до 15°C) и осенью, сразу после сбора урожая плодов. Гусеница листовёртки

Абрикос: посадка и уход, как сажать в открытом грунте, пошаговая инструкция, сроки посадки

Несмотря на сравнительно большое количество возможных болезней и вредителей абрикоса, бороться с ними не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, при правильной профилактике их можно успешно избегать.

Осенью абрикос можно сажать с сентября и до середины октября. Но в зависимости от климатических условий Вашего региона этот срок может несколько поменяться. Также не забывайте, что саженцу до наступления заморозков, необходимо какое – то время, чтобы прижиться. Это тоже имейте ввиду.

Перед самой посадкой саженца, обрезаем еще кончики корней, удаляем больные и поврежденные корни и обмакиваем их смесью, состоящей из воды, глины и свежего коровяка. Консистенция смеси должна быть такой, чтобы после обмакивания, на корневой системе данная смесь оставалась слоем около 3 см.

Благодаря данной процедуре почва к корням будет прилипать намного лучше, к тому же она защитит его корневую систему от высоких температур. А это означает, что создается оптимальный микроклимат на стартовом этапе роста и развития саженца.

При посадке абрикоса осенью можно использовать практически ту же самую схему, что и весной. Но как уже говорилось выше, осенью нам необходимо, чтобы корневая система успела сформироваться до наступления заморозков.

Для посад­ки дере­ва луч­ше отдать пред­по­чте­ние покуп­ным сажен­цам, кото­рые выра­ще­ны с соблю­де­ни­ем всех тре­бо­ва­ний. Кро­ме того, само­сто­я­тель­ное выра­щи­ва­ние абри­ко­са из косточ­ки – хло­пот­ное дело, тре­бу­ю­щее осо­бых зна­ний.

Луч­ший мате­ри­ал для посад­ки – моло­дые сажен­цы, воз­раст кото­рых не пре­вы­ша­ет 3 лет. Они быст­рее при­жи­ва­ют­ся на новом месте, за ними лег­че уха­жи­вать. На что обра­тить вни­ма­ние при покуп­ке сажен­ца, что­бы вме­сто куль­тур­но­го дере­ва не при­об­ре­сти дичок :

  1. Моло­дой саже­нец сор­то­во­го абри­ко­са име­ет тол­стые ске­лет­ные вет­ки без колю­чек.
  2. Обра­ти­те вни­ма­ние на место при­вив­ки. У ее осно­ва­ния дол­жен быть малень­кий шип.
  3. Кро­ме того, кор­не­вая систе­ма сажен­ца долж­на быть живой, ина­че рас­те­ние не при­жи­вет­ся.

Перед посад­кой под­го­товь­те саже­нец. Нуж­но вни­ма­тель­но осмот­реть его, уда­лить все под­гнив­шие и сухие кореш­ки. Здо­ро­вые кор­ни необ­хо­ди­мо под­ре­зать на 1⁄3. Далее, саже­нец поме­ща­ют в гли­ня­ную бол­туш­ку, в кото­рую жела­тель­но доба­вить коро­вяк.

Выса­жи­ва­ют абри­кос в зара­нее под­го­тов­лен­ную лун­ку. При этом необ­хо­ди­мо сле­дить за поло­же­ни­ем кор­не­вой шей­ки. Она долж­на нахо­дить­ся выше уров­ня поч­вы на 5 – 6 см. Если ее заглу­бить, то повы­ша­ет­ся риск гриб­ко­вых забо­ле­ва­ний дере­ва.

Предлагаем ознакомиться  Как вырастить тюльпаны на балконе

Удоб­нее про­во­дить все рабо­ты свя­зан­ные с посад­кой вдво­ем. Саже­нец акку­рат­но поме­ща­ют в яму, рас­прав­ля­ют кор­ни и засы­па­ют зем­лей. После чего поч­ву вокруг дерев­ца утрам­бо­вы­ва­ют и обиль­но поли­ва­ют. Для сохра­не­ния вла­ги допол­ни­тель­но муль­чи­ру­ют при­стволь­ный круг пере­гно­ем.

Если пла­ни­ру­ет­ся посад­ка несколь­ких дере­вьев, то важ­но соблю­дать рас­сто­я­ние меж­ду сажен­ца­ми. Взрос­лый абри­кос тре­бу­ет боль­шую пло­щадь, до 5 кв. м. на одно дере­во.

После того, как рас­те­ние поса­же­но, его нуж­но под­го­то­вить к зиме. Осо­бое вни­ма­ние необ­хо­ди­мо уде­лить ство­лу и ске­лет­ным вет­кам. Их нуж­но побе­лить, что­бы защи­тить от весен­них ожо­гов. В рабо­чий рас­твор добав­ля­ют мед­ный купо­рос. Такая смесь помо­га­ет уни­что­жить вре­ди­те­лей, кото­рые зиму­ют под корой дере­ва. Побел­ку дере­ва про­во­дят, когда пого­да уста­но­вит­ся, и пери­од дождей прой­дет.

Кро­ме того, моло­дые сажен­цы нуж­но огра­дить от гры­зу­нов, кото­рые нано­сят вред. Для это­го к ство­лу при­вя­зы­ва­ют ело­вые вет­ки. Несмот­ря на то, что абри­кос – это моро­зо­устой­чи­вое рас­те­ние, в моло­дом воз­расте он нуж­да­ет­ся в допол­ни­тель­ном утеп­ле­нии. Когда выпа­дет снег, то им уку­ты­ва­ют при­стволь­ный круг рас­те­ния.

Важ­но ! В пери­о­ды отте­пе­ли необ­хо­ди­мо уби­рать рас­та­яв­ший снег от кор­не­вой шей­ки рас­те­ния, что­бы в этом месте не заста­и­ва­лась вла­га.

Абри­кос неустой­чив к пора­же­ни­ям вре­ди­те­ля­ми и болез­ня­ми. Осе­нью, после посад­ки, абри­кос обра­ба­ты­ва­ют ком­плекс­ны­ми пре­па­ра­та­ми. Осе­нью исполь­зу­ют мед­ный купо­рос или бор­дос­скую жид­кость. Одно­вре­мен­но с обра­бот­ка­ми про­во­дят допол­ни­тель­ное опрыс­ки­ва­ние пре­па­ра­том « Цир­кон », « Эко­бе­рин ». Они повы­ша­ют устой­чи­вость сажен­цев к погод­ным усло­ви­ям и забо­ле­ва­ни­ям.

Абрикос: посадка и уход, как сажать в открытом грунте, пошаговая инструкция, сроки посадки

Обрез­ка – важ­ное меро­при­я­тие при выра­щи­ва­нии абри­ко­са. Ее про­во­дят вес­ной, летом и осе­нью. Осен­няя обрез­ка осу­ществ­ля­ет­ся на эта­пе под­го­тов­ки дере­ва к зиме.

В этот пери­од важ­но обра­тить вни­ма­ние на поло­ман­ные и повре­жден­ные побе­ги, кото­рые нуж­но уда­лить. Так­же выре­за­ют все боль­ные и сухие вет­ки. Кро­ме того, сре­за­ют все рас­ту­щие внутрь и загу­ща­ю­щие побе­ги.

Важ­но ! Пер­вая обрез­ка дере­ва про­во­дит­ся через год после посад­ки.

На одном месте дере­во рас­тет доста­точ­но дол­го и пло­хо пере­но­сит пере­сад­ку. Но если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость, то мож­но про­ве­сти пере­сад­ку моло­дых сажен­цев. Луч­ше все­го это делать осе­нью. Кро­ме того, важ­но при­дер­жи­вать­ся неко­то­рых пра­вил по пере­сад­ке абри­ко­са.

  1. Пере­сад­ку абри­ко­са мож­но про­во­дить, если воз­раст сажен­ца не пре­вы­ша­ет 5 лет.
  2. При пере­сад­ке важ­но сохра­нить зем­ля­ной ком с кор­ня­ми.

  3. Абри­кос акку­рат­но выни­ма­ют из зем­ли и пере­но­сят на новое место, увер­нув зем­ля­ной ком в меш­ко­ви­ну.

Как под­го­то­вить поса­доч­ную яму

Поса­доч­ная яма для сажен­ца гото­вит­ся зара­нее, при­бли­зи­тель­но за 2 – 3 неде­ли до пред­по­ла­га­е­мых работ. Глу­би­на лун­ки долж­на соот­вет­ство­вать кор­не­вой систе­ме сажен­ца. Опыт­ные садо­во­ды реко­мен­ду­ют глу­би­ну до 70 – 80 см.

Перед посад­кой яму хоро­шо заправ­ля­ют удоб­ре­ни­я­ми. Для это­го зем­лю необ­хо­ди­мо сме­шать с пере­гно­ем, супер­фос­фа­том и кали­ем.

На одну поса­доч­ную лун­ку :

  • Пере­гной – 2 вед­ра ;
  • Сер­но­кис­лый калий – 500 гр ;
  • Супер­фос­фат – 600 гр.

Удоб­ре­ния хоро­шо пере­ме­ши­ва­ют с грун­том и высы­па­ют в кот­ло­ван. Яму остав­ля­ют до момен­та посад­ки. За это вре­мя зем­ля ося­дет.

Посадочная яма для саженца готовится заранее, приблизительно за 2-3 недели до предполагаемых работ. Глубина лунки должна соответствовать корневой системе саженца. Опытные садоводы рекомендуют глубину до 70-80 см.

Перед посадкой яму хорошо заправляют удобрениями. Для этого землю необходимо смешать с перегноем, суперфосфатом и калием.

• Перегной – 2 ведра;

• Сернокислый калий – 500 гр;

• Суперфосфат – 600 гр.

Удобрения хорошо перемешивают с грунтом и высыпают в котлован. Яму оставляют до момента посадки. За это время земля осядет.

Сбор урожая и его хранение

Знания о том, как сажать абрикосы на своём участке и ухаживать за ними, будут неполны без информации касательно правильного и своевременного сбора плодов. Сроки выполнения процедуры зависят от сорта и региона выращивания плодовых деревьев. Ранние разновидности созревают уже в середине или конце июня, а поздние можно собирать не раньше середины августа, иногда и ближе к концу лета или даже началу осени.

Для продолжительного хранения подойдут только свежесорванные, не полностью созревшие плоды, без любых пятен или других дефектов. Правда, срок их хранения, даже при соблюдении всех этих условий, будет зависеть от сортовых особенностей культуры. К примеру, позднеспелые абрикосы лежат дольше, — конечно, если вы не оставите их насыпью, но, чтобы максимально продлить срок хранения урожая, его всегда можно переработать на консервацию, заморозить или высушить, для чего подходят практически все сорта культуры.

Срывают плоды слегка несозревшими, исключительно вручную, стараясь не оставить на поверхности вмятин. Охватив абрикос всей кистью руки, его нужно аккуратно отделить от плодоножки и так же аккуратно разместить в пластиковом или деревянном ящике
Итак, при правильно организованном уходе посаженные на участке саженцы абрикоса уже через 4-5 лет сумеют порадовать вас вкусными и сочными плодами. А как именно их использовать — каждая хозяйка сможет решить самостоятельно.

Защи­та абри­ко­са от вре­ди­те­лей и болез­ней

В послед­нее вре­мя абри­ко­со­вые дере­вья очень попу­ляр­ны. Новин­ки селек­ции поз­во­ля­ют выра­щи­вать эту куль­ту­ру даже в усло­ви­ях север­ных реги­о­нов. Абри­кос посто­ян­но тре­бу­ет ухо­да, осо­бен­но осе­нью, когда дере­во нуж­но под­го­то­вить к зиме. Соблю­дая все пра­ви­ла посад­ки и ухо­да, тру­до­лю­би­вый садо­вод будет воз­на­граж­ден вкус­ны­ми пло­да­ми. Обид­но, когда вес­ной ока­жет­ся, что абри­кос засох.

Абрикос: осенняя посадка саженцев, уход и подготовка к зиме. Как выбрать абрикос для посадки, лучшие сроки посадки

1. Молодой саженец сортового абрикоса имеет толстые скелетные ветки без колючек.

2. Обратите внимание на место прививки. У ее основания должен быть маленький шип.

3. Кроме того, корневая система саженца должна быть живой, иначе растение не приживется.

Высаживают абрикос в заранее подготовленную лунку. При этом необходимо следить за положением корневой шейки. Она должна находиться выше уровня почвы на 5-6 см. Если ее заглубить, то повышается риск грибковых заболеваний дерева.

Удобнее проводить все работы связанные с посадкой вдвоем. Саженец аккуратно помещают в яму, расправляют корни и засыпают землей. После чего почву вокруг деревца утрамбовывают и обильно поливают. Для сохранения влаги дополнительно мульчируют приствольный круг перегноем.

Если планируется посадка нескольких деревьев, то важно соблюдать расстояние между саженцами. Взрослый абрикос требует большую площадь, до 5 кв. м. на одно дерево.

Кроме того, молодые саженцы нужно оградить от грызунов, которые наносят вред. Для этого к стволу привязывают еловые ветки. Несмотря на то, что абрикос – это морозоустойчивое растение, в молодом возрасте он нуждается в дополнительном утеплении. Когда выпадет снег, то им укутывают приствольный круг растения.

Важно! В периоды оттепели необходимо убирать растаявший снег от корневой шейки растения, чтобы в этом месте не застаивалась влага.

В этот период важно обратить внимание на поломанные и поврежденные побеги, которые нужно удалить. Также вырезают все больные и сухие ветки. Кроме того, срезают все растущие внутрь и загущающие побеги.

Важно!Первая обрезка дерева проводится через год после посадки.

1. Пересадку абрикоса можно проводить, если возраст саженца не превышает 5 лет.

2. При пересадке важно сохранить земляной ком с корнями.

3. Абрикос аккуратно вынимают из земли и переносят на новое место, увернув земляной ком в мешковину.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно сделать пересадку абрикоса менее болезненной. Благодаря этому растение быстрее восстановиться.

В последнее время абрикосовые деревья очень популярны. Новинки селекции позволяют выращивать эту культуру даже в условиях северных регионов. Абрикос постоянно требует ухода, особенно осенью, когда дерево нужно подготовить к зиме. Соблюдая все правила посадки и ухода, трудолюбивый садовод будет вознагражден вкусными плодами. Обидно, когда весной окажется, что абрикос засох.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector