Подпорные стенки ? в ландшафтном дизайне

Основные группы подпорных стенок

Участок не будет благоустроенным и комфортным, если не укрепить его склоны от сползания грунта. Проблемы могут возникнуть как в верхней части уклона, так и внизу. Таким образом, обустройство стен и ограждений – дело, требующее максимальной ответственности.

На участке со склоном возможно создание своими руками террас самых разных видов и конструкций. Для удобства мы разбили варианты обустройства подпорной стенки на три условные группы:

  1. Жесткие стены, построенные с применением бетона, кирпича, различных видов природного и искусственного камня. Такие конструкции не меняют своих размеров под воздействием нагрузок грунта. Они характеризуются надежностью и долговечностью, могут иметь наилучший внешний облик, достаточно дорогие и трудоемкие. Эта группа заслуживает отдельного рассмотрения и описывается нами в специальной статье.
  2. Гибкие стены, изготовленные из деревянных или габионных элементов, из старых автомобильных покрышек, по технологии армирования грунта. Подобные конструкции могут изменять свои размеры под воздействием давления почвы. Перечисленные технологии вполне надежно выполняют свое предназначение. Характеризуются умеренной стоимостью и трудоемкостью, могут выглядеть вполне прилично. Именно эти варианты являются предметом рассмотрения данной статьи.
  3. Высокотехнологичные конструкции с использованием винтовых свай, буронабивных свай и шпунтования. Применение перечисленных технологий требует использования специального оборудования, техники и знаний. Это явно не для тех, кто привык решать проблемы своими руками. Однако при наличии средств можно обеспечить обустройство уклонов любой сложности.
Подпорная стенка из бревна
Простейшая подпорная стенка из бревна

Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам.

  • Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).
  • Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.
  • Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.
  • Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.Организация подпорной стены

Видео Как сделать подпорную стену

На готовую стену влияет несколько разных факторов. Среди них силы гравитации и разрушения склонов:

  • вспучивание грунта зимой во время замерзания;
  • сила ветра, если конструкция превышает высоту 1,5 м;
  • частота и интенсивность вибраций в сейсмоопасных районах или там, где проходит железная дорога;
  • грунтовые и ливневые воды.

Избежать влияния тех или других факторов помогает выбор материалов. В нижней части конструкции не должно быть никакого напряжения. Максимальное давление на стену не должно превышать её несущую способность. Коэффициент безопасности должен быть не менее 2 для боковых сил и 1,5 для общих. Поэтому нужно тщательно анализировать устойчивость откосов, чтобы избежать разрушения.

Важно! На неустойчивых склонах откажитесь от выбора изогнутых конструкций и вариантов без бетонного скрепления, так как постройка будет недолговечна.

Современные строительные материалы и технологии позволяют воплотить в жизнь любой проект. Но учитывая то, что склон — это довольно сложный участок, тщательно проверяйте все расчёты, прежде чем покупать материалы и начинать стройку. Отсутствие ошибок в проектировании позволит стене прослужить дольше.

Зачастую на даче возникает необходимость укрепления канавы, которую можно сравнить с двумя небольшими склонами и применить все вышеописанные технологии для создания искусственной террасы. Боковины канавы могут иметь разный наклон, а, значит, могут быть укреплены разным способом, либо сторона с небольшим уклоном может оставаться без укрепления. В большинстве случаев, когда канава имеет небольшую глубину, приемы будут несколько иные.

Самый надежный и долговечный способ — отлить лоток для канавы из бетона по следующей технологии:

  1. Предварительно готовится подушка из песка и щебня (по 10 см). Основа для лотка трамбуется.
  2. Далее устанавливается опалубка из досок, которые крепятся к забитым в землю колышкам. Внутренняя часть опалубки скрепляется из досок в виде лотка и устанавливается на опоры (кирпич, камень и т. п) выше наружных стенок на 10 см.
  3. Заливается бетон. При этом через каждые 2 м в бетон нужно заложить обработанные антисептиком прокладки из дерева для предотвращения разрушения при замораживании и оттаивании почвы. Разделительные прокладки можно также выполнить из нескольких слоев рулонной гидроизоляции.
Бетонная канава
Стенки канавы отлиты из бетона

Несколько быстрее и красивее получится, если из бетона отлить только дно канавы, а боковины выложить готовым бетонным бордюром. Более простой способ — использование для укрепления скатов канавы листового материала: шифер, металлосайдинг, пластиковые панели, готовые пластиковые бордюры для сада или бордюр из бетона.

Далее плоскость стены укрепляется забитыми в землю опорами. В качестве опор может выступать оцинкованная труба, просмоленный брус и даже пластиковая канализационная труба (оранжевого цвета, для наружного применения). Расстояние между опорами выбирают таким, чтобы лист боковины не изгибался под воздействием грунта.

Чем надежнее материал — тем дольше прослужит канава. Замечательное решение — установить между стенками канавы распорные элементы. Их можно сделать из дерева. Во всяком случае, они прослужит дольше, чем вбитые в землю колья. Крепить распоры следует на 1/3 высоты от верхнего края стенки.

На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами создаёт немало проблем, касающихся разбития сада и планирования красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в таком случае территорию участка удобно поделить на террасы, которые располагаются на разных уровнях. Подпорная стенка в таких случаях играет ключевую роль.

Террасированием участка называется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – террасы или уступа.

Подпорная стенка строится на границах между такими плоскостями, что позволяет предотвратить появление обвалов и оползней, а также вымывание плодородных слоёв земли.

Подпорные стенки ? в ландшафтном дизайне

К сожалению, так и есть, что не все владельцы земельного участка могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка является незаменимой частью участка. Она не только украсит Ваш сад, но это сооружение также будет разделять его на специальные зоны.

А вы задумывались о том, как обустроить свой сад? Эта статья вам поможет!

Сделать подпорную стенку самому совсем не сложно. Во время самого процесса реализовываются самые разнообразные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Дальше мы будем рассматривать главные особенности строительства подпорных стенок собственными руками.

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

  • набухание почвы зимой;
  • сила ветра (если подпорная стена выше 2 м);
  • уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога);
  • любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности);
  • подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Подпорные стенки ? в ландшафтном дизайне

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Предлагаем ознакомиться  Подпорные стенки из дерева своими руками

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства.

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Подпорные стенки ? в ландшафтном дизайне

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.

Деревянные подпорные стенки

Из чего можно сделать искусственные ступени? Материал для подпорной стенки – основной и решающий момент в постройке. Самый популярный из-за своей доступности – дерево. Возможно использовать для поддержки ступеней и бревна, и брус. Размер будет зависеть от высоты ограждения, определенной для подпорных стенок. Прекрасная альтернатива для устройства ступеней – железнодорожные шпалы.

Подпорные стенки ? в ландшафтном дизайне

Ступени, возвышающиеся над землей на высоту не более метра, требуют бревен диаметром не менее 15 см. Длина бревен варьируется от 1,5 метров (полметра из которых уходят на подземную часть).

На следующем этапе следует вырыть траншею. В глубину она должна превышать размер закопанной части бревен примерно на 15 см, а ширина траншеи должна быть больше диаметра бревна на 20 см. Стенки и днище траншеи тщательно утрамбовываются, можно при желании застелить траншею геотекстилем. Проделав этот этап, Вы должны сверху насыпать 10-15 см гравия, затем повторяется трамбование.

Бревна следует расположить на утрамбованный гравий в строго вертикальном положении. Закрепить бревна можно гвоздями и проволокой. Эта фиксация носит временный характер. Внутренняя часть стен обкладывается рубероидом или толем. Это необходимо для профилактики загнивания дерева, которое возможно в результате воздействия влаги почвы.

Подпорная стенка из бревен
Подпорная стенка из вертикальных бревен гармонирует с отделкой построек

Траншею следует залить бетоном. При создании низкой подпорной стенки террасы (до 40 см) использование бетона необязательно. В этом случае можно засыпать бревна гравием и хорошо утрамбовать. Оставшееся свободное пространство между стенкой и насыпью заполняется гравием. Сверху следует засыпать плодородную почву и произвести высадку растений.

Приведенная технология строительства может быть изменена. Бревна могут быть расположены и горизонтально. Такое расположение подразумевает попарную установку деревянных опор вдоль будущей подпорной стенки террасы. Шаг между опорами будет равен 1,5-3 метрам. Зазор между парными опорами составляет величину несколько большую диаметра бревна. В пазы между опорами укладывают бревна. Таким образом, получится что-то вроде забора.

При горизонтальном расположении бревен можно обойтись без гравия и бетона, а, значит, такая установка обойдется дешевле. При этом следует учесть, что несущая способность этого второго варианта будет ниже в сравнении с первым. Очевидно, что при горизонтальной укладке дерева, подпорная стенка не должна быть высокой.

Подпорная стенка: устройство и функции

Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:

  • из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта;
  • из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая;
  • из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.Функции подпорной стены

У подпорных стен есть такие функции:

  • они хорошо зонируют участок;
  • прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами;
  • защитная и укрепительная способность;
  • они сделают участок ровным.Организация водоотвода

Изготовление габионной подпорной стенки

Подпорные стенки

Подробно разберем устройство подпорной стенки из габиона. Габион – объемное изделие из прочной скрученной сетки из проволоки, наполненной камнем. Габионные сооружения могут быть различных форм. При изготовлении применяется сетка из двойной скрученной проволоки диаметром до 3 мм. Покрывается сетка цинком или сплавом цинка и алюминия.

Габионные сооружения бывают следующих разновидностей:

  1. Коробчатые, которые представляют собой прямоугольную конструкцию, похожую на коробку.
  2. Матрасные – такие конструкции имеют большое основание и высоту до 50 см. Увеличить прочность таких сооружений помогают размещенные поперечно диафрагмы.
  3. Цилиндрические габионы. Данная разновидность габиона неоценима при устройстве подпорных стенок вблизи водоемов, выступая в роли фундаментов под водой.

Мы предлагаем соорудить габионы из сварной оцинкованной сетки, а лучше с ПВХ покрытием. Сварная конструкция уступает по прочности габионным вариантам из витой проволоки, но при достаточном диаметре проволоки и небольших размерах можно изготовить надежные габионы своими руками. Так, при исходной высоте сетчатого рулона 2 м можно изготовить короб размером 100*50*50см.

Подпорная стенка из габионов
Габионы укладывают друг на друга
  1. нет необходимости сооружать дополнительный фундамент или основание;
  2. быстрая скорость возведения, возможность монтажа в независимости от сезона;
  3. блоки являются пористыми, а значит берут на себя дренажную функцию, легко пропуская сквозь конструкцию воду;
  4. сооружения, в основе которых лежат габионы, прочны и устойчивы к значительным усадкам или проседанию почвы; гибкость габиона позволяет предотвратить разрушение;
  5. пустоты в габионной подпорной стенке наполняются с течением времени почвой, в которой начинают появляться растения; корни растений являются дополнительным скрепляющим компонентом, отчего габионы становятся еще крепче.

Пошаговый монтаж

  1. установка элементов подпорной стенки осуществляется на подготовленной горизонтальной поверхности;
  2. габионы связываются между собой оцинкованной проволокой;
  3. видимая сторона закладывается плитняком или ровными камнями; остальная часть засыпается галькой, щебнем и т.п. (до 90% объема контейнера);
  4. контейнеры располагаются в последовательности, похожей на сооружение башни из кубиков; стенка поднимается до требуемого уровня;
  5. финальное связывание всех элементов проволокой;
  6. внутренняя стенка конструкции может быть закрыта фильтром из геотекстиля.
Сетка для габионов
Оцинкованная сетка подходит для габионов

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Подготовительные работы:

  • подобрать кирпич в количестве 120 шт.;
  • выбрать размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
  • разметить выбранный участок;
  • подготовить инструменты: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

Выкопать котлован для дренажа по намеченному периметру, глубина которого должна быть не более 20 см. Заделать подушку из песка, хорошо утрамбовать и полить водой для усадки. Гидроизолятором может послужить лист рубероида, который должен совпадать с размером подпорной стенки.

Первый ряд стеки кладется на рубероид. Для ровной кладки устанавливают кирпичи с обоих концов строения и натягивают между ними нить. Нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 – в ширину. Если есть кирпичи с щербинками, лучше уложить их испорченной стороной в середину.

Предлагаем ознакомиться  Кто ест страуса

Второй ряд укладывают по той же схеме: с углов, но швы обоих рядов не должны совпадать. Следует руководствоваться «шахматной» технологией. Можно целые кирпичи раскалывать на две части молотком с зауженным концом. Для выравнивания можно пользоваться отвесом.

Остальные ряды выполнять как предыдущие. Остатки цементного раствора между швов удалить сразу же мастерком, пока он не подсохнет.

Габионы представляют собой двойные шестиугольные плетёные корзины из оцинкованной стальной сетки. Их ячейки имеют одинаковый размер. Внутри изделие заполняют натуральным камнем. Сетка удерживает его от смещения.

Знаете ли вы? Великой Китайской стене более 2300 лет, а ее длина составляет более 21 тысячи километров.

Габионы используются уже более 100 лет для облицовки водных каналов и стабилизации склонов. Они характеризуются гибкостью, долговечностью, прочностью, проницаемостью воды и воздуха, экологичностью и надёжностью. Низкая стоимость и неплохой внешний вид также можно отнести к достоинствам материала.Подпорная стенка в саду

Такая конструкция позволяет выдерживать довольно значительные нагрузки. Это свойство особенно важно на нестабильных почвах — там, где грунтовые воды или землетрясения могут нарушить опору конструкции и привести к обрушению. Дренаж такой стены осуществляется естественным образом благодаря пористой структуре. Кроме того, особенность конструкции позволяет выводить избыточную влагу и из самого склона, который удерживается габионами.

Укладка камня

Укладка камня

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.

Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Подпорные стенки из покрышек

С использованием автошин как основы конструкции можно получить достаточно надежные стены. Они способны удержать значительные объемы почвы и препятствуют его сползанию вниз. Данный способ закрепления склона является достаточно недорогим по стоимости и требует незначительного времени.

Ниже приводятся два варианта создания подпорной стенки из покрышек:

  1. Шины насаживаются на забитые вертикально в землю сваи. На склоне покрышки размещаются уступом. Самая нижняя покрышка упирается внутренним краем в сваю (тем краем, который ближе к вершине склона), а самая верхняя фиксируется к опоре при помощи хомутов противоположным краем внутреннего отверстия шины. Шины, находящиеся между верхним и нижним слоем покрышек, не касаются сваи и зафиксированы между друг другом. Слои покрышек закрепляются друг с другом булыжниками, засыпающимися внутрь отверстий. Хомуты могут быть вырезаны из конвейерной ленты, скрепленной винтами. Скреплять соседние шины можно также проволокой из пластика, а также канатиками из пропилена.
  2. Шины могут располагаться в несколько рядов. Все они формируют колонны. Чтобы такие колонны были более устойчивыми, в их центр забиваются опорные сваи. Шины следует заполнить почвой и утрамбовать. Соседние в рядах покрышки крепятся друг к другу с помощью хомутов.
Подпорные стенки из шин
Подпорная стенка из шин может быть симпатичной

Армогрунтовые подпорные стенки с геотекстилем

Подпорная стена

Выполнить наружное оформление склона и укрепить сооружение подпорной стенки можно с применением геотекстиля. Для строительства армогрунтовых стен необходимо сделать специальную опалубку. Такая опалубка позволяет утрамбовать грунт послойно, укрепляя его геотекстилем. Подобные армогрунтовые подпорные стенки обустраиваются с небольшим наклоном.

  1. Сначала устанавливают опалубку из досок, фиксирующихся колышками. Высота опалубки должна быть выше будущего слоя почвы. Опалубка монтируется с шагом в 1,5 метра.
  2. Установив опалубку, сверху уже утрамбованного грунта Вы можете положить полотно геотекстиля. Длина полотна должна превышать длину шага опалубки в 3 раза.
  3. Свободный внешний край геотекстильного полотна кладется сверху опалубки: со стороны верха склона на 1/6 часть длины, а снизу — на ½ длины. Поверх закладывается грунт и хорошо утрамбовывается.
  4. Свободный нижний край полотна следует отвернуть и положить сверху утрамбованного грунта. Мы получили пакет, завернутой в геотекстиль земли. Сверху пакета получился двойной слой геотекстиля, на который с помощью опалубки будет уложен следующий пакет. Опалубка нужна для того, чтобы грунт плотно заполнял углы при утрамбовке.

Прочность у таких армогрунтовых стен очень высокая. Кроме того, такая постройка будет весьма недорогой и долговечной.

Подпорные стенки из армированного георешетками грунта, с применением геотекстиля зарекомендовали себя положительно во всех отношениях. Стенки отлично выдерживают неравномерную осадку, а также справляются с температурным движением.

Георешетка является армирующим материалом в виде листовых полос, скрепленных между собой. Высота полосы варьируется в пределах 50-200 мм. Скрепленные полосы образуют ячейки полотна решетки, на основе которых можно создавать на дачном участке подпорные стенки практически любого вида и конфигурации. Уклон может быть очень крутым, вплоть до вертикального.

Георешетки накладываются одна на другую, образуя таким образом многослойную конструкцию. Георешетки могут быть уложены со сдвигом и без него. Ячейки георешетки заполняются супесями с добавками каменных составляющих. Поверх каждого слоя кладется полотно геотекстиля. Камни в наполнителе нужны для получения дренажного эффекта.

Свободные крайние ячейки следует наполнить растительным грунтом, в который затем засеивается трава. Прорастая, растительность укрепляет стену и служит украшением.

Данный вид подпорных стенок из грунта, армированного георешеткой, имеет ряд преимуществ:

  • долговечность;
  • минимальный объем используемых материалов;
  • низкая общая стоимость строительства.
Георешетка
Георешетка позволяет создавать недорогие и надежные подпорные стенки

Монтаж георешетки происходит по приведенной схеме:

  1. поверхность склона выравнивается и уплотняется;
  2. укладывается геотекстиль;
  3. секции георешетки раскладываются и стыкуются степлером;
  4. георешетка крепится к грунту с применением пластиковых или металлических скоб, что гарантирует устойчивость от смещения;
  5. в ячейки засыпается наполнитель;
  6. в почву засевается трава.

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.

Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы

  • Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.
  • При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.
  • В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты.
  • Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.

Если вы подбираете фундамент не только для подпорной стенки, но и для дома, много информации вы найдете здесь

Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.

Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу.

Выбор материала для создания

Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.

Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.

Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом.

Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.

Предлагаем ознакомиться  Как утеплить подполье в деревянном доме своими руками

Подпорные стены из разных материалов

Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.

На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон.

По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.

Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.

Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.

Строительство подпорных стенок

Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка.Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3.

Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.

Подпорная стена из камня

Подпорная стена из камня

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни.

Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.

Среди материалов, из которых может быть сделана стена, используются:

  • кирпич;
  • древесина;
  • камень;
  • бетон;
  • бетонные блоки;
  • известняк;
  • плитняк.
Тип материала Технические особенности Применение в ландшафте
Дерево Скрепляется винтами, шипами или арматурой. Нуждается в базовой опоре из щебня и Т-образных брусьях для крепления. Для создания такой стенки используют пихту и сосну. Пиломатериалы из них выдерживают длительный контакт с грунтом и могут просуществовать до 40 лет. Часто используется в саду или на заднем дворе. Подходит для естественных пейзажей в стиле кантри, японском, модерн.
Камень При достаточном дренаже стены из камня, кирпича или бетонных блоков прочны и долговечны. Но для их установки необходим каменщик. Стены из опалубки опираются на железобетонное основание, установленное ниже линии замерзания грунта. Для устранения давления почвы требуется сделать водосточные отверстия. Если стена укладывается без применения бетона, то ей нужна опора из щебня. Часто дополняется плетущимися растениями, которые создают особенный декор.
Бетон Самый прочный и долговечный материал. Его можно штамповать, окрашивать, облицовывать или вырезать «под камень». Такие стены опираются на железобетонную основу и требуют наличия фундамента. Бетонные конструкции не должны быть однотонными. В дизайне используют разные оттенки и дополнительный декор, чтобы создать эксклюзивный узор.
Бетонные блоки Подходящий выбор для мастеров-любителей из-за лёгкого веса, ровных боковых сторон и надёжного крепления. Блоки могут сочетаться друг с другом без раствора. Опираются на основание из щебня. Блоки — нейтрального серого цвета. Они огромные и текстурированные, способные добавить глубину в любой сад. Каменные ступени, врезанные в них, хорошо смотрятся и на даче, и в городской черте.
Кирпич Используется для облицовки бетонных стен. Но может применяться и как самостоятельный материал. Соединение разных по фактуре или цвету кирпичей добавит интересный внешний вид и текстуру опоре, особенно если они совпадают с плиточным садовым покрытием.

Как ухаживать за подпорными стенками?

Очевидно, что любая конструкция с течением времени приходит в негодность. Ничего не поделаешь — придется заняться ремонтом искусственной террасы. Все очень просто: надо только заменить вышедшие из строя элементы. При этом необходимо учитывать важное обстоятельство — укрепляемый грунт может обрушиться. Так что общее правило при ремонте: прежде чем демонтировать вышедшие из строя конструкции, нужно обеспечить временное удержание почвы от смещения.

Подпорная стенка с цветами
Подпорная стенка и цветы удачно дополняют друг друга

Выбор материала для создания

Какими цветами и растениями можно украсить подпорную стенку, сделанную своими руками? Правильно подобранные цвета создадут законченный и привлекательный вид стенке. Белые и нежно-розовые оттенки цветов смотрятся особенно удачно, их можно «разбавить» цветами лилового или синего оттенка. Приятную нежность придаст дизайнерской идее серебристая полынь.

Яркий и свежий облик террасы можно получить при сочетании желтых и белых цветов, а также белых и фиолетовых. При расположении стенки на открытом и хорошо освещенном пространстве возможно посадить ясколку, обриету, алиссум и арабис. Хорошо подойдет для оформления гвоздика самых разных оттенков. Для высадки будет удачным выбор из флоксов, гипсофилы ползучей, а также манжетки альпийской.

Искусственная терраса в затемненном участке может быть украшена низкорослыми папоротниками и садовой геранью. Для таких условий отлично подойдут карликовые горные колокольчики.

Для посадки подойдут эксклюзивные виды растений, такие как хаберлей, рамона или солданелла. Данные растения негативно относятся к переувлажнению, причем в естественной среде предпочитают расти на скалах. Возможно украсить цветами и саму стенку, и рядом располагающееся пространство. Декорировать его можно невысокими хвойными кустарниками, а также барбарисом. При выборе кустарников следует учитывать тип растений. Насаждения должны сочетаться друг с другом.

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится.

Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).

Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом.

Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.

Строительство подпорных стенок

Для новичка постройку подпорной стены лучше начинать с блоков. Допустимая высота такой конструкции — до 70 см. Работу начинайте с расчёта макета. Для этого нужно знать высоту блока и его ширину. Тогда, используя строительный шнур и колышки, можно наметить контур стены и измерить её. Также пометьте все изогнутые грани.

Важно! Покупайте на 15% больше блоков, чем вы измерили. Некоторые понадобится разрезать в местах изгибов, а остальные пригодятся для возможного последующего ремонта.

Строительство стенки своими руками из блоков состоит из нескольких шагов:

  1. После нанесения разметки начинайте копать траншею. Её глубина должна быть не менее 15 см, а ширина — 30 см (или размер, вдвое больший ширины блока).
  2. Если траншея идёт под уклон, то всё равно придерживайтесь одной плоскости, чтобы поставить блоки ровно.
  3. Утрамбуйте дно.
  4. Внесите в яму щебень, разровняйте его граблями и уплотните. Обязательно сверьте точность с помощью уровня.
  5. Начиная с конца ряда, установите первый блок. Проверьте, чтобы он стоял ровно с любой стороны.
  6. Уложите следующий блок так, чтобы он совпадал с соседним. Продолжайте установку первого ряда, периодически проверяя ровность.
  7. Заполните получившиеся пустоты щебнем (после установки каждого ряда, сметайте пыль и крошку с его поверхности).
  8. После монтажа нескольких рядов уложите слой гидроизоляции. Материала должно быть достаточно, чтобы хватило до вершины блоков.
  9. Пространство между стеной и почвой заполните гравием.
  10. Два последних ряда укладывайте с использованием бетонного клея или цементного раствора.
  11. Создайте козырёк из плиточных материалов так, чтобы он выступал за стену, предохраняя её от попадания влаги.
  12. Обрежьте лишнюю гидроизоляции.
  13. Уплотните пространство между стеной и грунтом, засыпав его щебнем.
Ссылка на основную публикацию
Adblock detector